Още един лампов от мен

[Eltehno]

Няма положително напрежение в решетката, дори напротив отрицателно е   -0.2 v. В анода на триода обаче, от 26 волта (що пък е толкова ниско)при стартиране, постепенно спада до 19,8.  Лампата губи яркост дори и без входен сигнал.
Пробвах една друга , уж е по запазена, свети по- ярко, но и тя омалява след 4-5 минути. Но не чак толкова, както тази. Май работата отива на нова лампа, но не намирам нещо НОВИ.

[styrshel]

На кой анод е това ниско напрежение???
Провери съпротивлението 470к да не е прекъснало

[Eltehno]

Не е прекъснало, но въпреки това го смених за мое успокоение. Ефект няма.

Анода на вградения триод, 7 пин.

[origo]

Е, това е при максимално затворено ветрило при почти 0 волта на решетката, а при отрицателно напрежение когато е по-запушен триода сигурно е по-високо напрежението на анода. Едва ли яркостта може да зависи от това, още повече ако ветрилото реагира правилно. Никога не съм срещал подобен проблем в началото ярко след това по-бледо. А мерил ли си анодното, това което отива къв анода с луминофора (9-то краче). Виж дали то не кляка по някаква причина. Премери и отоплението какво се случва с него... щом вече втора лампа прави тия проблеми следва да поразтърсиш из монтажа, елементите, цокъла... знам ли и аз, пробвай дори изцяло външна постановка с тая лампа с други елементи и подавай от батерия и тример да речем отрицателно напрежение на решетката за да гледаш режима и реакцията на ветрилото, и изследвай поведението на лампата.

[Eltehno]

На 9 пин напрежението е бетон 258 волта и не мърда. Отоплението е 6,7 волта, променливо, като единия край е на маса. Така си беше оригинално вързано и на цокъла, на маса е 4 пин, заедно с 2 пин-катода. Цокъла е керамичен, хубав е. Нямам НОВА такава лампа за проба.
Ще пробвам и външна постановка.

[origo]

Абе не знам, ако си сигурен в цокъла, елементите и връзките е безсмислено да се занимаваш с външна постановка. Просто пробвай като намали яркостта ако дадеш решетката на триода на късо с масата какво ще стане, не че има нещо общо това с яркостта, ама все пак. Не знам в крайна сметка EM81 никога не съм виждал на живо, може да си имат някакъв такъв проблем като остареят да намаляват яркостта си след загряване, макар че се съмнявам.

[Pichaga933]

Последната схема  за индикатор, която пробвах е тази, даже успях да я наредя на обемен монтаж:

Доста по-динамична е от всички други които съм тествал и прилагал

http://www.solderingpoint.com/projects/indicator_tube/indicator_tube.php

The circuit is operated from 250V DC, connected to X1. Filament Voltage is connected to X3.

An auxilliary Voltage of about 30 Volts is generated by R4, D1 and C2. R1 should be chosen to allow for about 1 -2mA of current through the Z-Diode.

The Resistor R4 has about 220 V of Voltage drop, which means about 400mW of power dissipation. Use only resistors rated for this high Voltage and Power dissipation!

This resistor becomes quite warm, but DO NOT TOUCH IT! You might suffer a electric shock!

If the circuit is to be operated from a higher voltage than 250V, R1,r2 and R4 have to be chosen correctly.

Transistor Q1 amplifies a AF signal connected to X2. The negative parts of the signal are decoupled by C3/D2/D3 and charge capacitor C1 to a voltage proportional to the signal level. This Voltage drives the indicator Tube. C1 is slowly discharged through R3, ensuring a smooth display.

The value of C1 controls the tubes behavior,

Larger values make the tubes reaction slower.


Componet values for 250V Operating Voltage

(input sensitivity aproximately 1V)


R1 10k

R2 470k

R3 1M

R4 100k/1W

R5 47k

R6 1M

R7 56k

R8 adjustable 100k

R9 2.7k

C1 100nF

C2 10µF/35V

C3 100nF

C4 100nF

D1 30V Z-Diode

D2 1N4148

D3 1N4148

Q1 BC546



Preamp Stage design:

The tube needs about -10 V for full illumination, so the preamp stage must be able to provide this level.

The component values given above give about 20X amplification.

If you need a high impedance input, you can replace the input transistor with a Mosfet and suitable resistors.

Tubes:

All Tubes similiar to EM800/EM84 can be used. The Circuit was tested with both types. Other types may have diferent pinouts / Display orientation!




Size:ca 50*70mm

Operating Voltage 250V DC/ca 3mA typ

ПП:

Относно изправянето , Софт рековъри бързи диоди предполагам ще спестят резисторите в греца , тука предполагам Ориго ще се изкаже по компетентно,
 BYV26C  като съвремннни или
 BYW95C като скрапни, които могат да се извадят от импулсни захранвания на БГ Кинескопни Телевизори( събрах такъв грец от захранването на една София).

[origo]

Е, чак толкова компетентно мнение за едни диоди който и диод да сложиш нешунтиран с някакъв капацитет не бива да го оставяш. Резисторите в грец-а имат няколко функции. Първата е да намалят токовете при обратното поляризиране на диода преди да се е запушил, което да речем в случая се избягва с улта бързите диоди, защото вероятно за 50 херца няма да има време тока да нарастне толкова преди диода да се е запушил. Но втората по-важна функция е като цяло да намалят стръмността на нарастване и спадане на тока през диодите. Имай предвид че бързите диоди за импулсни захранвания имат изключително ниско диференциално съпротивление (волт-амперната им характеристика е много стръмна) и тогава единствено съпротивлението на вторичната намотка на трансформатора ограничава зарядния ток на електролитите, по този начин с такива диоди ще имаш много по стръмни фронтове на отсечката на тока което значи и повече хармоници генерирани чак до радиоспектъра, освен това след запушване колебателния процес затихва по-бавно във нискоомна верига. Така че от всякъде е добре за анодно изправяне на има последователно резистор независимо какви диоди ползваш, просто повече се доближаваш до характеристиката на кенотрона, а това целим предполагам. Ето виж ВАХ на EZ81: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/229251/PHILIPS/EZ81.html?
На страница 3 първата графика. Вижда се ясно че кенотрона си има характеристика на почти чист резистор, вътрешното съпротивление е от порядъка на 110 ома осреднено. Т.е. може да направиш примерно грец и последователно на всеки диод да сложиш резистор по 47 или 68 ома. А може и да има по един резистор 120 ома на всеки диод от катодната група да речем а тези от анодната да са без резистори, и работата е същата но аз лично предпочитам резистор последователно на всеки диод за постигане на по-равномерно разпределение на мощността.

[Eltehno]

Вече си има входни и изходни терминали.



Вече го разсвирвам, всеки ден по около 4-5 часа. Определено има напредък. 

[origo]

От къде взимаш качествени банан конектори, на мен вече не ми се получава, тия китайщини от конрад и елимекс вече са под всякаква критика не съвпадат добре нарезите на мъжката и женската част и са готови да прескачат при повече стягане. Относно разсвирването - някакъв майтап ли си правиш, или наистина очакваш промяна в звученето, и от къде очакваш да се получи тази промяна?

[Eltehno]

Тези банан конектори са от сайта на Т.Петров. http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE+%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD+%D1%89%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80+F780R
Имаше едни на вид същите, но с по-дълга резба, обаче са свършили за момента. Тези са добри, като минус мога да отбележа, че нямат изолационни шайби и втукли . Примерно при монтаж на метална плоча, както е при мен.

Разсвирването се очаква поради това, че крайните лампи са НОВИ. Прехвърлящите кондензатори също са НОВИ. Та от там, след няколко дни ще им проверя и режимите на лампите да не са мръднали.

[origo]

То това че са нови е супер, но наистина какво очакваш да се промени към добро след натрупването на работни часове? Особено при неполярните прехвърлящи кондензатори? Ти не ги слушай аудиофилите които ще ти кажат че и кабелите се разсвирват. Не очаквай да засвири по-добре от колкото е сега усилвателчето, а то със сигурност не свири зле.

[Eltehno]

В разсвирване и посоки на кабели не вярвам. За елементи съм съгласен, но не мога да дам смислено обяснение. Просто се усеща, че свири по-добре, след наработване на няколко десетки часа.

[lz2xl]

Нови мощни лампи при положение че са стояли на склад години се гетерират преди употреба.Спада вакуума от стоене и като се нагреят за известно време се активира гетериращият агент вътре в балона.Възможно е да става това при теб или е самовнушение

[Pichaga933]

Гетерирането може да го правите на индукционен котлон, само че внимавайте да не прекалите !

Оригинално се прави на уред с електроиндукция , бая дебел проводник навит във вид на цилиндър, лампата се пъха вътре за малко. Мярнах я някъде технологията по клипчета в тубата. Анодния кафез зачервява леко и я вадят.