Настройка на баланса на бялото при цветни телевизори.

[peppone1]

Здравейте, понеже бая зор видях с първия си телевизор, като му разгласих RGB, докато  разбера как се наглася, че трябва да е на черно-бяло изображение, никъде не казват как точно действа и че с двата тримера регулираме бялото,  а с другите черното, което е доста объркващо при все това че бялото регулира и черното и обратно. За да разберем как се настройва си предствяме 3 черно-бели кинескопа, оцветени в 3те основни цвята. Например при прожекционите, които са с 3 кинескопа (червено-бял, зелено-бял и синьо-бял или по-точно червено-черен, защото бялото е червено, зелено-черен и синьо-черен) с 3 обектива се фокусират върху светлоотражателна повърхност. Та точно там разбрах как точно се нагласят и как така като усилиш бялото в зелен тон, черното става лилаво и обратно-черното-зелено, а бялото-лилаво. За да се постигне еднакъв баланс трябва се  нагласят контраста (RGB-Drive) и яркостта (RGB-Cutoff) на 3те цвята да бъдат еднакви. Особеното тук е, че контраста не поддържа нивото черно, а е като при старите черно-бели телевизори, т.е. като усилиш контраста, потъмнява черното и осветлява бялото и обратно. Тук е на същия принцип-като усилиш G-Drive, бялото става зелено, а черното потъмнява (вижда се лилаво) и обратно. За да се настроят еднакво 3те цвята и да няма разминаване в градациите яркостта и контраста трябва да са еднакви. Затова се включва само единия цвят примерно червен или другите се намаляват до минимум и на  градационна скала с тримера R-Cutoff се наглася яркостта така, че да се видят всички градации, а с R-Drive се избира контраста в средно положение и така се повтаря и за останалите 2 цвята.Не е нужно да гледаме дали бялото е чисто или не, то само ще си се изравни при условие , че съвпадат точно градациите от черно-сиво-до бяло. Забележка: При повечето телевизори контраста на единия цвят, обикновено R-Drive е константа затова трябва да се ориентираме по него. Недостакък на тази схема е, че не можем регулираме общия контраст или конкретния цвят. Понеже са ми носили телевизор при който е изтощен точно червения катод, трябваше на платката където реостата е заменен със съпротивление със средна стойност от тази на тримерите, го дадох на късо и усилих череното на макс и намалих другите 2 цвята на минимум, усилих повече G2 за да не разлива червеното и кинескопа стана горе-долу годен за гледане, малко усилих и подгряването което не е добре, понеже съкращава живота. Пиша тази тема щото първият ми телевизор го носих поне в 2 сервиза да ми го настроят както трябва, а в първия го нагласиха синкаво, във втория червеникаво за което разбира се, трябваше да си платя, като ми обясниха, че не можело да стане чисто и че щял да се наруши баланса, а преди това си беше както трябва. Ако имате съвети за по-лесна настройка, било то с уреди или с друго нека ги споделите.

[lz2xl]

Знаеш ли какво,добре са ти взели пари да ти оправят телевизора.За напред си ги носи на сервиз и не пипай вътре.Оправи си понятията (RGB-Drive) не е контраст,нито (RGB-Cutoff) яркост.Усилваш G2 и угробваш и без това тръгналия кинескоп.С
"R-Drive се избира контраста в средно положение по него се правели и другите прожектори"................маразъм някакъв.Да си чувал че тия по новите телевизори имат едно нещо дето му викат ABL и няма да ти позволи да си връткаш на воля де що има вътре за връткане.Къде ще врътнеш R,G или B нивото след като всички телевизори произведени след 1992 година се управляват по I2C шина и повечето изобщо нямат тримери за връткане нито на платката на кинескопа или на шасито.За тая цел има сервизно меню.
В другата тема ти казах,тука пак ще ти повторя.Прочети малко и после получавай прозрения.

[peppone1]

А какво е Drive или Gain, не е ли ниво на видеосигнала и контраста не се ли регулира по този начин. Като пример мога да ти дам Thomson 14MS15CX, в сервизното има функция Subcontrast, която регулира едновременно трите RGB-Drive. Яркостта Cutoff, се регулира с емитерната поддръжка на транзистора, доколкото помня. Както казах пусни само един цвят и виж какво регулира Bias и Gain, същото като при старите черно-бели телевизори при които контраста няма автоматична поддръжка на черното (градациите). Освен това има и динамичен баланс, който не се настройва за разлика от старите лампови телевизори при които всеки прожектор е с отделна настройка на ускоряващия и фокусиращия електрод. Не знаех че такъв род теми се водят спам, няма да се повтори.

[lz2xl]

Да бе точно,THOMSON 14MS15CX шасси TX-807 няма да ти угаси тръбата ако не му излезе сметката ниво черно на проца.Те тия машини понякога са достатъчно умни,но не винаги имат достатъчна "дуракоустойчивост"До колкото не помниш и не знаеш Cutoff е нещо друго,нито емитерна нито колекторна потдръжка.Това гугъл преводача ти го превел неправилно аз пък няма да ти кажа какво е

[peppone1]

Аз казвам какво регулира, а не как, а и какво може да регулира Cutoff, ако не е яркост, то друго изискване на баланса няма, поне при модерните кинескопи, където G2 e общ за 3те цвята и какво значение има да ли ще го регулираш от сервизното или от тримерите на по-старите телевизори. Това е все едно да усиля един усилвател от потенциометъра и един по-нов модел от дистанционното и да очаквам различен резултат. Вместо да дадеш довод ти, ми казваш колко не разбирам и какво нямало да ми казваш, затова по-добре изтрий темата да не стане като с трансформатора да спорим до безкрай. Разбрах че споровете не са желани тук и няма да пускам повече такива теми. И за да не ти отговарям на лични съобщения, поне на мен не ми пращай лични. Това е подстрекателство да пиша спамове.

[lz2xl]

В спора се ражда истината,ако спора е коректен.Колкото до G2 съгласен съм че е ускоряваш и за трите цвята.И на старите маскови CRT и на сравнително по новите самосходими тръби за това служи.Там спор няма.Понеже стана дума за THOMSON 14MS15CX шаси TX-807 на платката на кинескопа има един извод i_cut  и отива на i_cutoff и какво е отношението му към едно друго напрежение BCL.В първия ред на предния ми пост има подсказка Относно потенциометърчетата си прав ако нямаше едни неща R-Y и B-Y.Тия сигнали съществуват дори и да не изведени на изводи на корпуса на проца и на всичко отгоре участват в аритметиката на проца.Дадох още един джокер Иначе да съпунисаме темата е най лесното,дай по добре да изясним нещата кое как работи в тая кутия и кое за какво служи.Най малкото за четящите темата ще стане ясно кое как работи под капака на черната кутия

[Pichaga933]

@peppone1

Това е подстрекателство да пиша спамове.

Почнеш ли да пишеш спам, получаваш крилца, при това доста хубави-вечни.

За сега си в тематиката, Споровете по тематиката са ОК всеки си има собствено виждане за нещата и познания, няма лошо в това.

[peppone1]

R-Y и B-Y е цветовата разлика за цветността, само че баланса се наглася при изключен блок за цветност, BCL доколкото мисля е защита от тока на лъчите, така че при много ярка картина автоматично да намали яркостта (извод I cutoff) за да не изгаря луминофора. Дали ще е при Thomson или друг телевизор яркостта се регулира по един и същи начин, дали ще във видеоусилвателя или яркостния канал, като в последния случай, атоматично се поддържат яркостните градации при настройка на контраста, което при Sony не е така и там контраста се води Picture и се настройва като при старите черно-бели телевизори. Колкото до увеличенито на G2 не състарява кинескопа, а силното отопление на катода. Високото G2 може да предизвика пробиви, а може и да изгори по-стари вече съществуващи. Много пробиви съм изгарял по този начин с максимално усилване на G2.

[lz2xl]

Една особенност обаче,няма как да изключиш блока цветност.То реално погледнато такъв в тия телевизори няма обособен като отделен възел.Единственното което може да се направи е да се свали Color на минимална стойност.При Sony trinitron манджата наистина е друга,там има допълнителен ускоряващ анод.Някой по стари модели даже имат и втори Focus.Тока на лъча е i_cut.То и наименованието си подсказва Ако превишиш тока на лъча на някой прожектор независимо от тримерче или от менюто,това според случая първо се появяват цветни опашки на изображението.Сигурен признак че там нещо не е наред после ако увеличиш още тръбата гасне,проца получава сигнал че тока на лъча е над критичния.Обикновенно при издухана тръба това не става.Просто конкретния преекспониран цвят може да мине в негатив.Лечението не става с надуване на напрежение на конкретен умиращ цвят.Това угробва тръбата още по бързо.Прави се друго,проверява се за утечка конкретния катод спрямо катод или венелт.Това при положение че размаха на управляващото напрежение на трите катода е в норма.Ако не търси се защо,скапан видеоусилвател може да ти даде същата картина както при скапана CRT.Ако тръбата е тръгнала вдигаш отоплението от навивка за връзка през ядрото на ТХО или автотрансформатор на феритен пръстен.Тръбата ще светне нормално,но за не повече от година..................търсиш замяна.Сега поне тръби се намират лесно и почти за без пари.
Ако има утечка между катод и отопление на тръбата или имаш окъсил катод към отопление правиш си разделително трансформаторче пак на феритен пръстен.Ориентировачно около 25-30 мм външен диаметър и площ на ядрото не по малко от 8Х8 мм.Марка на ферита 2000 примерно или подобен.Приблизително по 15 навивки монтажен проводник.Така разделяш отоплението на тръбата от корпуса на телевизора.Ако няма на платката на кинескопа тримери си щастливец,телевизора има автоматичен баланс на бялото и не трябват корекций.Ако има обаче отваряш схемата,гледаш осцилограмите по катодите и ти правиш размаха колкото трябва да е.Това е накратко.

[peppone1]

Ти не изключваш буквално блока за цветност, макар че можеш, като смениш системата на Secam или пуснеш черно-бял сигнал, тогава R-Y и B-Y се изравняват с яркостния сигнал и на 3те канала се подава един и същ сигнал, както стерео усилвател да включиш в режим моно. А тока на лъчите какво общо има, аз няма да усилвам контраста до дупка и той пак ще намали 3те цвята, няма да промени баланса, колкото до интегралните видеосилватели те не регулират автоматично баланса а изчакват емисията на катодите да се изравни и тогава отпушват кинескопа не че не можеш ръчно да ги нагласиш както си искаш, затова ако някой катод се е изпарил, усилвателя го засича че няма ток през него и спира видеосигнала даже и звука, както е при Sony Trinitron и единствения начин да се усили емисията е като се повиши отоплението, което ще изпари и другите катоди, по-късно от тези изпарения и пробиви, или да се усили ускоряващото, но за 2 ускоряващи на Sony не съм виждал, може би бъркаш с управляващия електрод G1, който обикновено е на маса, има само 2 фокуса-общ и хоризонтален, но G2 е само1, другото на кой цвят ще е? Иначе при транзисторните видео-усилватели, които нямат автоматичен баланс при стар кинескоп като се включи и докато загрее ще се види първо например синкава картина, след това лилава и като загрее напълно след 2-5 мин. тогава се нормализира.

[lz2xl]

Така е няма как да го заобиколиш,пуска черно бяла таблица от генератор и си ок.Видеоусилвателите не регулират баланса,те просто си усилват.Нивото за трите прожектора определя видеопроца,нему това си му е работата иначе всичките тия сметки ниво черно и т.н. стават безмислени.Сонитата правят чек на тръбата,не всички разбира се.Даже излиза понякога съобщебние Error..........и цифра.Това за допълнителния ускоряващ и фокусиращ на зеления звят го има на доста стари телевизори на Sony.Примерно от времето на руските 711-714 та серия.Края на 70-те началото на 80-те когато матрицирането все още по правеха в тръбата и самите тръби не бяха самосходими.

[origo]

За пръв път чух че тръбата не се издухвала бързо при увеличено ускоряващо принципно най-щадящото е увеличено отопление ако е увеличено леко, а не много. Важно е целия катод да бъде активен, може да си поиграеш с някой стар кенотрон, издухан, ако искаш да пуснеш някакъв ненормален ток през катода с нормално отопление на лампата ще забележиш локални прегрявания на катода във вид на светещи точки които бързо ще се издухат и скапят, може дори да се стопи катода и да укъси, докато обаче ако вдигнеш двойно отоплението и прекараш големия ток, няма такива аномалии, това е много нагледен експеримент който направих преди време, и си обясних нагледно защо е вредно за лампите ниското отопление. Та когато е тръгнал да се издухва катода е полезно да му вдигнеш лекичко отоплението, не повече от 20 процента, което ще го активира и ще живее със сигурност повече от надуто ускоряващо. Преди 5 - 6 години когато бях в 12ти клас монтирах за пръв път мониторски кинескоп в Електрон 380Д кинескопа беше от стар монитор на съученик с пробило ТХО. Сложих го, но кинескопа беше тръгнал защото се наложи да увелича ускоряващото до край. Работи много добре но след не повече от 5-6 месеца активно гледане се сдуха съвсем и вече почти нищо не се виждаше.

[peppone1]

Благодаря че спомена за ниското отопление вместо мен, затова че не нагрява равномерно катода и по-бързо се изпарява и се натрупва по тръбата и създава условия за пробиви, но ускоряващото можеш да го усилиш докато не се види обратния ход и след това да наламалиш RGB Cutoff, докато се скрие и още да го усилиш, но при по-новите телевизори обратния ход автоматично се гаси от видео-усилвателя и там не важи, но съгласи се че високото ускоряващо подобрява доста картината и премахва опашките при максимален контраст.

[lz2xl]

Увеличаване на ускоряващото намаля и без това съкратения "живот" на тръбата.Нормално е да работи после половин година.Въобше преди да се прави такава физкултура била тя с увеличение на ускоряващо или отопление да се разбере какво е реалното състояние .Тръбата дали е с "отровени" катоди или просто са си отслужили срока.Иначе става като в оня виц "Пациента умря с подобрение" Знаете и двамата че има начин без вандализъм да се определи състоянието на всеки катод.Ако не греша Бенгата беще пуснал преди време тема по въпроса за регенерацията на катодите.

[origo]

Разбира се! Най-добре е първо да се определи какво е състоянието и ако е възможно да се проведе процедура по регенерация, това определено помага най-много, бях гледал едни интересни руски схеми за регенератори на тръби при които на шийката на кинескопа се нахлузваше някаква бобина на която се подава сигнал, и се подават съответните напрежения за регенерация на катодите, по този начин се получавало равномерно почистване на целия катод поради променливото магнитно поле което деформира електронния сноп. Поствам тук материала защото вече не си спомням уеб адреса:
При разработке данного прибора была поставлена цель сделать как можно более дешёвую и простую конструкцию для регенерации кинескопов, тем не менее прибор обладает рядом преимуществ по отношению к другим приборам использующим метод прожигания катода а именно; восстанавливает большинство кинескопов даже если никакой прибор типа ППВК их уже не берёт, если они конечно небыли "убиты" прибором ППВК, отсутствует вероятность прожигания катода кинескопа, простота изготовления прибора.
Работа прибора основана на подаче большого напряжения через гасящие резисторы R3-R6 в обратной полярности на катод и модулятор кинескопа, как известно вся дрянь оседает на минусе вдобавок она ещё накаляется на катоде получается окись, минус мы в данном приборе подключаем к модулятору происходит перенос окиси с катода и восстановление её в метал на модуляторе.
Работа с прибором:
1.   Надеть на начало горловины кинескопа катушки L1 и L2;
2.   Подсоединить накал кинескопа;
3.   Подключить провода к катоду + и к модулятору -;
4.   Включить прибор в сеть, подождать пока прогреется накал включить тумблер S1 запустится высоковольтный преобразователь.
Между катодом и модулятором возникнет голубое свечение, включить тумблер S2 генератора электромагнитных импульсов, которые позволяют равномерно убирать окись со всей поверхности катода. Время восстановления каждой пушки 1-3 часа.
На транзисторе Т1 собран преобразователь напряжение на 2-4киловольта, напряжение питания преобразователя - 12вольт, ток потребления 2-2,5 ампера. Трансформатор ТР1 ТВС110пц11 можно применить и какой либо другой. Транзистор установлен на радиатор. На тиристоре ку202н собран генератор электромагнитных импульсов по принципу электроудочки, катушки L1,L2 намотаны на разных каркасах шириной по 10 мм и диаметром горловины кинескопа, содержат 200-300витков провода 0,5-0,7мм.
При налаживании прибора подключить к точке А неонку (выход на умножитель) и подобрать полярность обмоток l и ll, чтобы неонка светилась в точке А.
Первый прибор был сделан без диодов и генератора электромагнитных импульсов, то есть с точки А сразу шло на R3,R6 и вроде бы неплохо восстанавливал.
Морозов Юрий Александрович
Внимание!
При работе с прибором не забывайте о правилах техники безопасности!
Дата публикации 22.03.2003гг.