Първи лампов проект - F1

[bluelemon]

Ами единствения друг вариант за отопленията е да ги прекарам между цоклите, от вътрешната страна. Нитовете на пота ги премерих и нямат контакт. За масите ей тук е обяснено точно по същия начин http://www.valvewizard.co.uk/Grounding.pdf Бъса в една точка на шаси близо до конекторите и земята в една точка на шаси отзад на входа. За сега ще ги оставя така нещата, само ще дръпна отоплението. Ако има нещо ще променям.

[Pichaga933]

То е обяснено така за масите ама хората си нямат и идея в БГ какво ни е заземяването. Нищо де , надявам се да нямаш ядове. Както каза Митко, при него няма проблеми.
Поздрави за външния вид на кутията- много готино си я направил.   

Нямам търпение да дадеш инфо как е потенциометъра. На мерене 2 те секции еднакви ли са, при завъртане еднакво ли се променя съпротивлението и ако не с колко се различават 2те ?

Относно жицата за отопленията , като си решил с този вариант - Гледай да е С минимална дължина, никакви обикаляния около цоклите и тн. От един на друг по най късия възможен път, като на последния пускаш една жица към маса от единя кабел или от ендбрумера от средната точка на 2 та резистора или от средния извод на потенциометъра..

Всъщност тука възниква въпроса жицата към маса или ендбрумера да се пусне от последната лампа или да се пусне  от място по кабелите, което е на еднакво разстояние до краката на всички лампи... Трябва да тестваш. Аз с такова връзване не съм се занимавал, пробвах го ама избрумя при мене зверски и то отоплително избрумя а не  анодно, и го оправих само с отделни кабели, ендбрумера ми беше за украса, ама това се получава ако имаш лампа с износено отопление във веригата някъде...

[didov]

Не знам в какво жилище живееш дали е ново строителство или по старо, но при по старите блокове заземяването не е отделено от нулата. Още от входа на главното ел. табло, външното заземяване коловете и шината ,която е забита в земята го свързват с нулата. Или реално в апартамента ти влиза фаза и нула. А това с перата на контактите, които се водят за заземяване реално си е нула. Така ,че не е добре да се свързват заедно заземяването и масата на усилвателя, или както е сега минуса. Заземяваш алуминиевата плоча, на нея са поставени трансформаторите, дросела, цоклите. Правилно е и средния край на цоклите да бъде на маса, самите цокли външно за заземени чрез болчетата за захващане. Масата на усилвателя е отделно от заземяването. Пиша ти това защото съм го изследвал внимателно и продължително с апаратура, заедно с колеги, работещи за издаване на сертификати във връзка с заземяването. Реално по нулата ти в контактите има и паразитни сигнали, които се смесват както сега си ги свързал заедно с минуса на усилвателя. Заземяването е предпазна мярка, ако избие някоя намотка на първичната на трансформатора, да не се офази шасито, а да изгори предпазителя. Но при новото строителство, където заземяването е пуснато отделно от нулата, тогава заземяването го обединяват с масата на усилвателя или минуса, но няма връзка с нулата. Влез в Аудио форума, има снимки в галерията, на добри майстори на лампови усилватели, да видиш как е направено заземяването. Има ги и в двата варианта, с общо заземяване и масата или минуса, но при три проводно захранване, и отделно заземяване и маса, при дву проводно.

[радиото]

Всяко трифазно табло  е заземено - задължително . Нулата е на корпус ; вързана е с земята .

[didov]

Всяко трифазно табло  е заземено - задължително . Нулата е на корпус ; вързана е с земята .

Едно допълнение, за новото строителство ,когато се слага дефектно токова защита и захранването е три проводно. Връзки между PE и N  след ДТЗ от страната на консуматорите не трябва да има.

[bluelemon]

Инсталацията ми е 3 проводна с отделна земя. Доста качествено е изпълнена. Гледал съм какво правят. Само дето накрая п офазиха няколко контакта Нямам ДТЗ.

[Pichaga933]

Направи го така, че при първите тестове ако тръгне брум, за проверка да може да я разкачиш тая връзка между земя и маса лесно.

[bluelemon]

Аз се завръщам днес ми остана малко време да дооправя отоплението. На снимката е, като съм оставил единия край да го закача на маса.

[bluelemon]

Днес навързах филтровите и разни други дреболии. Остана само работата по цоклите и тестовете. Качвам малко снимки и имам малко въпроси. Нормален ли е волтажа на изхода на филтровите? Изходните не са свързани още. Ще падне ли напрежението като вържа изходните трафове? Схемата за индикаторната иска максимално напрежение 250V. От къде да го взема? За сега май е това.

[Eltehno]

Тези 361 волта за анодно, като вържеш 2-та канала, неминуемо ще паднат до има-няма 250-260. От там ще си вземеш и за индикаторката.

[bluelemon]

И друго се сетих. Задължително ли настройката на ампа трябва да е с говорителите с който смятам да слушам ампа? Имам предвид импеданса. Предполагам да, но да съм сигурен

P.S. Охо, вече съм квантов    

[Pichaga933]

Настройката я направи с 8 омови  скапани говорителчета , такива само за тестове

http://www.elimex.bg/product/85437/govoritel-sp-yd78.html

взел съм ги  от PC кутии.

Като докараш еднакви анодни тоци за ляв и десен канал на 2 та предусилвателя и на 2 те крайни стъпала, може да преминеш на по-читави говорители. 

На тоя "уред" DT9205 уред дето мериш, хич му нямай вяра. Всички са си накупили такива,а те мерят грешно...

вземи си един такъв> http://www.elimex.bg/product/131986/ured-multitset-ut33d.html

Че при меренето на анодия ток, абе с тоя уред който имаш ще ти дава доста грешни стойности...Излишни нерви са.

[bluelemon]

А мога ли да ползвам мощни резистори 8 ома (dumy load) за настройката? Имам едни 6 омови говорители колкото да чуя свири ли. Уреда ми толкова ли е зле? В смисъл че ако става като компромисен вариант мога да си го ползвам.

[Pichaga933]

6-8 ома 5W-10W циментови резистори може да ползваш, за да не слушаш синусоидата. ПП.Настройката прави докато свири синусоида 1к ампа.

Уреда ти мери НЕ коректно ток до 10ма и в доста от случаите като мериш ток до 200ма  се шашва и дава грешни стойности. Също така дава грешни стойности при мерене на съпротивление в 200к обхвата.

Имал съм такива към 10 броя от тоя модел, купувах ги заради капацитето-мера и термометъра със сондата от различни поколения, всички са фабрично НЕ точни, шашкат се лесно, и трябва да си доста обучен, за да работиш с него- тоест да познаваш кога се шашка и кога ти дава реални стойности или поне близки до реалните. 

[Pichaga933]

Предполагам ще гледаш с осцилоскоп изхода на прeамапа и вторичните на трафа, щом няма да я правиш на ухо настройката ?