Форум за любителите на Стара електроника
Общ раздел => Технологии и джаджи => Темата е започната от: rolling_heads в 21 Май, 2015, 18:59:47
-
Колеги,
дайте идея за маломощен АМ предавател с достъпни елементи и лесен за настройка, но да може да се ползва като сигнал генератор.
Предлагам да е с кварцов резонатор 1000Hz
Може и лампов, имам трансформатор от мелодия2 като начало.
-
Силно ти препоръчвам този:
http://www.kn34pc.com/construct/lz2wsg_am_mod.html (http://www.kn34pc.com/construct/lz2wsg_am_mod.html)
отговаря на всичките ти критерии, може да се съгласува както с антена тип дълъг проводник, така и с рамкова антена. Разгледай и сайта който е даден в линковете на края на статията, той е първоизточника. Модулацията е много линейна, дори по-линейна от колекторна модулация в стъпало клас C или E. Лично аз съм си построил АМ предавател на базата на тази схема, повече за него ще публикувам в скоро време, разработката е готова, остава само да напиша текстовата част и снимковия материал. Прилагам запис на сигнал излъчен с предавателчето направено по тая схема:
[attach=1]
Най-добри резултати съм получил до сега с тази схема и е най-проста за мен, имайки предвид качеството. Мощността е около 60 миливата и покрива спокойно около 100 метра на открито. Ето и един клип:
/>Успех!
-
Това ми харесва, утре ще го пробвам.
Кварц имам.
Ще го захранвам с оловен акумулатор.
Май най трудното ще е индуктивността защото нямам L метър, но съм сигурен че ще помагате.
-
Колегата LZ2WSG е допуснал малка техническа грешка при чертането на схемата - емитера на VT1 трябва да е на маса, а сигнала към модулатора да се вземе от базата му. Иначе този тип модулатор дава действително много добри резултати. :drinks:
-
Да, вярно не бях обърнал внимание, наистина, трябва да е така както е в схемата в поста на колегата Божков, т.е. оригиналната схема от сайта. Относно колекторната бобина, не ти трябва L - метър просто навиваш повече навивки от необходимото, слагаш антена 4-5 метра слагаш провенливия кондензатор на 100- 200 пикофарада капацитет и за входа на осцилоскопа закачаш парче изолиран проводник което усукваш няколко пъти около антенния проводник. Така осъществяваш слаба капацитивна връзка между антената и осцилоскопа по две причини - първо по-малко влияеш с входния капацитет на осцилоскопа върху съгласуването на антената, второ при резонанс напрежението в антената е високо - 40 - 60 волта от връх до връх. И започваш да развиваш от бобината навивка по навивка, на осцилоскопа веднага ще видиш когато си в резонанс - амплитудата на сигнала рязко ще се увеличи. Успех!
-
Просто маломощно лампово предавтелче съм правил с ЕСН81. Генераторът е изпълнен с триодната система на лампата по триточковата схема, а модулацията е в хептодната част на лампата, като по добрите резултати се получиха при подаване на НЧ сигнала на g3, a ВЧ на g1. За съжаление не съм запазил схемата.
-
Въпреки противоречивите мнения, това - http://antiqueradios.com/gallery/main.php?g2_itemId=153755&g2_imageViewsIndex=1 - работи прекрасно и е супер елементарно. Правил съм го с готови миниатюрни индукторчета от Комет.
Тук е темата в АРФ - http://antiqueradios.com/forums/viewtopic.php?f=12&t=193042
:hi:
-
Тръгна от раз. :)
Използвах транзистори C945 и антена от селена.
Смятам да сменя съгласуващия променлив кондензатор с постоянен и да съгласувам от фирита,
С тази къса антена обхвата е 2 метра, но ми е достатъчен.
Благодаря ви Колеги.
-
Ако го заземиш за водопровода, парното или собствен заземител може да се увеличи обхвата значително дори с 2 метра антена. С рамкова антена изработена от 10тина навивки изолиран проводник 1 квадратен милиметър с диаметър на навивката около половин метър (индуктивност около 150 микрохенри) свързана между изхода и маса излъчването е още по-добро, и най-важно не е нужен заземител защото качествен такъв без ВЧ смущения трудно се намира в градската среда.
-
:good: Подкрепям за рамковата антена! И изглежда просто прекрасно, ако се постарае човек.
-
За антената ще си помисля. Наврял съм си работилницата на малката тераса която е 2.5м на 1.5м. Има място само за мен :).
Нахвърлях набързо една платка. В края мисля да монтирам антената от селена или рамковата,
Моля за коментари и градивни критики по платката
Прикачвам и чертежа в SPRINT LAYOUT
-
Прегледах горе-долу платката, и поне според означенията които си написал на изводите на транзисторите всичко ми изглежда правилно свързано, не съм проверявал по дейташийт дали са им така изводите. Обаче не знам какъв ти е едномегахерцовия кварц но със сигурност с тази геометрия с която си му начертал футпринта няма да влезе там. Ако е от големите руските определено забрави. Това което ще те посъветвам е първо да вземеш всички елементи и шублер и да им начертаеш или да им намериш футпринтове от готовите. След като го направиш това може вече да пристъпиш към опроводяването, но трябва да си наясно как ще влязат тези елементи по местата си, няма нищо абстрактно в тая работа, ако не си го начертал така че да има достатъчно място няма да влезе... Относно опроводяването, много са ти дълги и тънки пистите. Макар че хората които се занимават със СВЧ и УКВ казват че 1 мегахерц си е като постоянен ток :) то все пак тези писти са дълги и тънки и ще се „сторят“ на високата честота като бобини. 1.пусни метализация на всички празни участъци на платката (бутона на спринт лейаут е долу в дясно от слоевете на платката) След това свържи всичко което трябва да е на маса към екран масата директно а не така с писти, естествено трябва да следиш дали няма „заградени“ участъци от екран масата които не са свързани с околната и съответно да се постараеш да разположиш така елементите че такива участъци да са минимално количество. След това ти трябват блокиращи кондензатори от + захранващата шина към маса по най-краткия път, не знам защо не си сложил такива но те са от особена важност, и на схемата ги има начертани един 100 нанофарада керамичен и един 10 микро или повече електролитен. Айде успех и прати преработената версия на платката и изключи метализацията на отворите (F12), така или иначе платката ти няма да е двуслойна камоли с метализирани отвори.
-
Платката ще се чертае с лак и ще се ецва в азотна киселина.
Предлагам втори вариант.
-
Под кондензатора 10 микро пак е доста тъничка масата, отпусни му надолу още 5 милиметра за маса, не трябва да се пести в тия случаи. Не знам защо си пусна покрай ушите двата съвета за това да си оправиш футпринтовете (основно на кварца е това което виждам че не е наред) и да сложиш блокиращи кондензатори по най-краткия път между + и маса. Това че си разредил елементите около кварца не променя факта че е хубаво да се вижда в слоя „бял печат“ какви са истинските размери на елементите, така се намалява шанса за грешка при разполагането, не говорим дали ще се произвежда по ръчна или каквато и да е технология и че няма да има бял печат, важно е във фазата проектиране да се виждат за да ги разположиш добре с необходимите им отстояния. Но това не е най-важното, не знам защо не слагаш блокиращите кондензатори, ако си мислиш че не са важни и ще минеш без тях - грешиш. Иначе останалото изглежда добре, но не съм го проверил 1:1 по схемата, като се отвори повече време ще го прегледам за евентуални грешки.
-
Трети вариант.
-
Приближаваш се до истината с платката но имам отново някои забележки, блокиращите кондензатори с това мостче както си ги свързал не отговарят съвсем на определението - „по най-краткия път между захранване и маса“. Проходните ти отвори са 0.8, мисля че няма да има с какво да ги пробиеш на ръка с този диаметър затова ги увеличих на 1мм освен това увеличих и площадките около отворите - по-малко ще се късат при пробиване и по-лесно ще се запоява. Беше обърнал огледално футпринта на единия транзистор - този за осцилатора, и освен това беше чертал елементите в слоя K2, обикновено обратния на M2 слой е K1, преместих всико там (това е горния слой на двуслойната платка - „страна елементи“ и както го гледаш в програмата е все едно гледаш платката отгоре т.е. не е огледален образ, а пистите са отдолу и са огледални) като съответно оправих футпринтовете на всички транзистори да са както трябва.
Та стигнах до това опроводяване:
[attach=1]
[attach=2]
Според мен така е по-добре, разгледай го ако ти харесва и искаш го ползвай направо, ако искаш си коригирай твоята версия спрямо тази, но виждаш какви са ми идеите горе-долу. Относно разделителния кондензатор за аудио сигнала - от опит мога да ти кажа че не е необходим този капацитет 10 микрофарада, 1 микрофарад стига, и без това честотите под 40 херца и да ги излъчиш радиото няма да ги възпроизведе а там е най-голямата енергия на сигнала, т.е. подавайки към модулатора сигнал с много бас, голямата амплитуда на ниските честоти ще те накара да намалиш сигнала за да не получаваш премодулация с което ще ти намалее като цяло силата на звука за полезния сигнал. Успех!
-
Забелязал съм, че някое устройство, което работи добре на експериментална платка, се влошава като се прехвърли върху специално проектирана такава. За този модулатор конкретно, си струва да се проектира платка, единствено за забавление. Не виждам нищо лошо в платката "на островчета", в началото на поста. Може дори да е по-добра! :)
-
Забелязал съм, че някое устройство, което работи добре на експериментална платка, се влошава като се прехвърли върху специално проектирана такава. ...............................
За това и аз съм абсолютно съгласен . :D
-
Платката на островчета е на колегата LZ2WSG и си е супер, не знам колегата rolling_heads на какъв род платка я е налепил тестово. Попринцип наистина винаги платка с обща плътна екран маса в един слой и писти/островчета или направо обемен монтаж в друг слой е по-добре от колкото еднослойна печатна платка. Но в случая тази схема не е капризна, лично аз я имам реализирана на печатна платка и на обемен монтаж върху медна неецната платка и работи еднакво добре и в двата си варианта, така че от гледна точка на механична устойчивост, прегледност и компактност гласувам за изработката на печатна платка. И иначе печатна платка в два слоя с метализирани проходни отвори и екран маса и в двата слоя си е силно за предпочитане пред всички останали варианти, то ако не беше така най-сериозната рабораторна техника щяха да я правят на платка с квадратчета. Естествено тайната е там че в къщи не може да си направи човек такава платка и прибягва до еднослойни печатни платки, които ако не са особено добре проектирани с много опит са крачка назад и компромис.
-
Да дам малко отговори.
В момента макета е на платка с островчета, не като оригинала. Захранването е с оловен акумулатор.
В началото не бях сложил блокиращите кондензатори защото си мисля че батерията си е един голям кондензатор.
Днес сложих блокиращ кондензатор 100n и излъчването се подобри, след това сложих и 10uF и излъчването се влошил. В момента е само със 100n. (кабела за сигнала от компютъра е 5)
Според мен предимствата на платката в този случай ще са: механична здравина, къси крачета, компактност, по стабилна работа.
По принцип имам само двойно фолиран гитенакс. да оставя ли задната част за екран? В бъдеще предавателя може да има и метална кутия.
-
Най-добрия вариант е да остане изцяло медта върху обратната част на платката като само около дупките за крачетата които не са маса да се зачисти, а тези крачета които са маса да се запоят и от двете страни. Не знам каква точно е технологията за да разбереш къде ще са дупките за да зачистиш предпазния слой около тях и да се ецне там, а другия вариант е просто да я защитиш изцяло и после по механичен път с някакъв вид инструмент да свалиш медта около дупките след пробиване... не знам нека колеги които са правили платка по тази технология да споделят как се прави. Относно блокиращите кондензатори - те не се слагат защото се захранва от мрежово захранване, или че като ползваш акумулатор той си е кондензатор и няма нужда да се слага. Те се слагат за да имаш нискоимпедансна верига за високата честота между маса и захранване, нали знаеш по променлив ток (висока честота) трябва масата и захранващата шина да са „на късо“. Затова се слагат тези конзензатори, защото за сигнал с честота 1 мегахерц проводник 0.25мм^2 дълъг 10 сантиметра не е никакво късо ами си е индуктивност която за тия честоти е сериозен импеданс, освен това самия оловен акумулатор си има индуктивност на изводите и връзките между клетките едва ли по висока честота 1 мегахерц е късо, та поради всички тези причини трябва на платката по най-краткия път между захранване и маса да има високочестотен керамичен кондензатор (такъв с ниска собствена индуктивност и висока честота на собствен резонанс). От там на сетне може да се сложи и електролитен кондензатор но той по-скоро не играе особена роля за високата честота (1 мегахерц). Това че излъчването се „подобрява“ и „влошава“ с поставянето на електролита говори за други процеси които протичат. Първия проблем е че използваш компютъра за източник на сигнал, по този начин предавателя ти е заземен към компютъра (нулата на електрическата мрежа) която е пълна със електромагнитни смущения, а това не е желателно. Другия основен проблем е че се „инжектира“ висока честота в електрическата мрежа и твоя сигнал 1 мегахерц започва да се разпространява по нея. Това е по-лошо от колкото изглежда на пръв поглед. Започвайки да ти се разпространява 1 мегахерц в ел. мрежата тя служи като антена, което от една страна е добре че увеличава обхвата на предавателя, но сигнала който се излъчва от нея вече е „модулиран“ със високочестотни смущения от импулсните захранвания и водят до приемане със шум и брум на много места. Затова най-доброто което успях да постигна за себе си като чистота на излъчване е използване на рамкова антена, и галванично разделено подаване на сигнал към предавателя, за да инжектирам минимално количество високочестотна енергия в мрежата и основното количество сигнал което достига до радиоприемника да е през ефира а не по ел. мрежата, това наистина драстично подобрява чистотата на приемане. Второто нещо което трябва да видиш е дали не се самовъзбужда модулатора при достигане на премодулация в положителните полувълни на аудио сигнала (защото този модулатор достига премодулация първо при отрицателните полувълни 100% модулация когато амплитудата на носещата стане равна на 0 но в положителна посока има още запас по амплитуда преди да се ограничи и там амплитудата вероятно някъде до около 150%) когато достигне до ограничение на амплитудата в положителните полувълни и продължиш да увеличаваш аудио сигнала отгоре започва да се вдлъбва обвиващата крива, това е нормално но понякога в този момент достига до самовъзбуждане на по-висока честота което се вижда като трептящо калпаче на синусоидата на обвиващата крива (ще го забележиш) и ако това се случва може да увеличиш стойността на кондензатора колектор - база на крайния транзистор от 51 пико на 82 или 100 пико, това решава въпросния проблем. Та ако всичко е както трябва не би трябвало електролитния кондензатор свързан между маса и захранване да се отразява негативно, така че го предвиди на печатната платка, пък дали ще го сложиш или не ще определиш опитно както е по-добре. Та в заключение, ще трябва да си намериш едно рзделително аудио трансформаторче с което да подаваш сигнала от компютъра към предавателя например подходящи са трансформаторчетата от компютърен Dial-up модем (тези вътре в модема а не за захренването му). Това ще подобри много чистотата на сигнала в ефира, и ако предавателя не е само за настройка на радиоприемници а и за да си го слушаш се замисли за рамкова антена, много подобрява качеството, за да я вкараш в резонанс ще трябва да увеличиш изходния кондензатор (този който сега си сложил 51 пико) ще трябва да сложиш около 300 - 470 пико (опитно за да влезе в резонанс с тази бобина) и така. И ако мислиш да правиш мрежово захранване за предавателчето, задължително си избирай трансформаторче което е с първична и вторична намотка на отделни макари, или на отделни секции на макарата а не навити директно една върху друга, защото проходния капацитет (капацитета първична - вторична) тук е критичен пак поради проникването на смущения от мрежата към предавателчето и на високочестотен сигнал от предавателчето към мрежата. Опитът ми показа че при трансформаторчета с проходен капацитет от 12 до 18 пикофарада се получават най-добри резултати и сигнала е най-чист, при по-мощни трансформаторчета с навити една върху друга първична и вторична с проходен капацитет 70 - 300 пикофарада резултатите са драстично по-лоши. И задължително на диодите в изправителя паралелно слагай блокиращи кондензатори по 100 нанофарада керамика, това също е много важно. Успех ти желая, дръж ни в течение на проекта и ако имаш проблеми не се страхувай да питаш :).
-
Технологията ми за платки е следната: Разпечатвам на стикер платката, лепя, бия центри и дупча, след това рисувам със спринцовка рязана игла и лак, и ецвам.
Намерих трафче [attach=1]
Може ли рамковата антена да е с по-малък диаметър, че нямам място в работилницата, а и няма на какво да я навия.
-
Може ли рамковата антена да е с по-малък диаметър, че нямам място в работилницата, а и няма на какво да я навия.
Може,трябва да е в резонанс.Ще го подбереш опитно като увеличиш броя на навивките.
-
Да, става и по-малък диаметър, просто индуктивността трябва да е около 200 микрохенри, но това както ти е казал колегата опитно ще го установиш да влезе в резонанс. Иначе не е нужно за целите на предаването да е навита на нещо, аз моята за експериментални цели съм я навил с едножилен твърд меден проводник 1 квадратен милиметър (има го мисля във всички железарии) и съм навил 10тина навивки с диаметър половин метър, и съм го прихванал със свински опашки, сама си се крепи около нищо не е навита, просто на око 10 навивки във въздуха, не е красиво, но работи. Лошото е че не е функционално - не може да се постави на маса или нещо подобно от където да излъчва. Затова лично аз обмислям да направя дървена стойка с рамка на която да я навия.
За платката щом я правиш по тази технология значи няма да замазаш с лак около дупките на „обратната“ страна за да може там да се ецне медта, ако успееш да съобразиш кои са дупките които са към маса, около тях ще замажеш с лак за да не се ецне и после ще запоиш тези крачета и от двете страни на платката, и ще стане перфектно!
-
Четвърта версия на платката. Задната страна ще остане фолирана, както се разбрахме по горе
Идеята вече е на платката да има клеми с които да се закрепва директно на акумулатора.
-
Платката е прилична и ще работи ако се има предвид че червените площадки ще са запоени от другата страна на платката която е цялата с екран маса. Недостатък е обаче че изводите свързани към маса са разхвърляни а масата от другата страна ще е силно „надупчена“ от кръгчетата около изводите които няма да са свързани към маса, това ще влоши до известна степен работата защото масата е силно изтънена на места, затова препоръчвам или да се опиташ да организираш изводите които са към маса да бъдат горе долу в една „лента“ която да е сравнително непокътната от други дупки, и да има маса и от едната и от другата страна или да се постараеш да направиш Ground plane и в зеления слой макар че така като гледам май той няма много да помогне защото и той е силно разкъсан. Иначе имам и една друга забележка, или по-скоро уточнение - транзисторите както си ги начертал са гледани от долу т.е. цялата платка както се вижда в момента в програмата е гледана от страна писти. Имай предвид че когато чертаеш писти в зеления слой те са гледани отгоре „през стъклотекстолита“, така е прието, т.е. тогава транзисторите ти трябва да са огледално, това го казвам само като уточнение как е редно да бъде а и да проверя дали не си се объркал и съответно да избегнем евентуална грешка. Така както ти изглежда платката в момента така трябва да изглежда страна писти. Не ми харесва иначе това че си разхвърлял червени площадки хаотично, имаш някои елементи на които и двете площадки са червени, а не е редно да бъде така и трябваше да пуснеш метализация в червения слой като свържеш площадките към нея, просто ти казвам че е хубаво да се научиш как се проектират платки независимо по каква технология ги изпълняваш ти. Трябва да може ако утре дадеш проекта в платкаджийница да ти изпълнят платката, нещо което в твоя случай няма да е възможно т.е. възможно ще е но няма да стане това което си замислил и няма да работи. Ето така изглежда твоя проект променен и правилно проектиран така че при даване в платкаджийница да получиш това което очакваш:
[attach=1]
[attach=2]
Казвам го само че е добре да се научиш да ги проектираш така платките. Не разбрах съображението ти да може платката да се свърже директно за клемите на акумулатора, това попринцип е безсмислено преди коментирах че за високата честота тия дълги по една педя кабели не са късо съединение но точно за това се слагат блокиращи кондензатори на платката, след като вече имаш такива няма смисъл да свързваш платката направо на акумулатора освен ако просто не искаш да стане по-компактно цялата постановка. Съвета ми е да се опиташ да подобриш сегашната версия на платката, ще е полезно и от учебна гледна точка и за стабилната работа.
Забележка: обърнал съм огледално цялата платка за да може транзисторите да са както трябва, при това положение в момента бобината е огледален образ, така че трябва да си оправиш нейното свързване. Т.е. това е примерен вариант как трябва да бъде, с изключение на това че бобината е огледално а не вариант за директно ползване.
-
Имай предвид че когато чертаеш писти в зеления слой те са гледани отгоре „през стъклотекстолита“, така е прието, т.е. тогава транзисторите ти трябва да са огледално, това го казвам само като уточнение как е редно да бъде а и да проверя дали не си се объркал и съответно да избегнем евентуална грешка.
Кои е слоя в които се чертае от страна спойки?
Не ми харесва иначе това че си разхвърлял червени площадки хаотично, имаш някои елементи на които и двете площадки са червени, а не е редно да бъде така и трябваше да пуснеш метализация в червения слой като свържеш площадките към нея
Използвам LAYOUT5 демо, явно ми липсват доста опции и не мога да направя нещата както трябва. Например: не мога да изключа метализацията.
Трябва да може ако утре дадеш проекта в платкаджийница да ти изпълнят платката, нещо което в твоя случай няма да е възможно т.е. възможно ще е но няма да стане това което си замислил и няма да работи.
Не мога да си позволя да ходя в платкаджийница, но уроците са полезни. Нека не забравяме че преди няколко години питах какво е хетеродин.
Не разбрах съображението ти да може платката да се свърже директно за клемите на акумулатора, това попринцип е безсмислено преди коментирах че за високата честота тия дълги по една педя кабели не са късо съединение но точно за това се слагат блокиращи кондензатори на платката, след като вече имаш такива няма смисъл да свързваш платката направо на акумулатора освен ако просто не искаш да стане по-компактно цялата постановка.
Точно за компактно го правя.
-
При еднослойна платка е прието да се чертаят пистите в слой M2 а елементите в слой K1. И не е прието да се чертае гледано от страна спойки а по-скоро гледано от страна елементи винаги. Иначе ако чертаеш пистите в слой M1 и елементите в слой K2 тогава ще гледаш от страна спойки а елементите ще са ти от другата страна т.е. това което искаш, но мисля че при еднослойна платка трябва пистите да са в M2.
Ето ти версия на Sprint Layout 5.0 на руски език кракната идеална даже с доста футпринтове, само разархивираш някъде и си я ползваш: http://dox.bg/files/dw?a=899651d7c2 (http://dox.bg/files/dw?a=899651d7c2)
тегли бързо защото файла ще стои на сървъра само 1 седмица, съжалявам но тук в сандъците не могат да се прикачат файлове над 2 мегабайта, пък сега да цепя архива на части не си заслужава.
Ако те затруднява версията на руски език, ето тук ти качвам версия на английски език:
http://dox.bg/files/dw?a=f829aaced5 (http://dox.bg/files/dw?a=f829aaced5)
Инсталираш програмата и после взимаш от папката crack изпълнимия файл на програмата и го заместваш в папката в която си инсталирал и си готов. така ще имаш пълната версия.
Но предполагам че освен пробната версия с която разполагаш има и друг проблем - просто може би не знаеш някои неща от къде се правят, може би ще е добре да попрегледаш в менюто Help справочника, прочети го целия ще ти е от полза там пише всичко от къде се прави, как се прави, кой слой кой е, в кой слой се разполагат елементите как се пускат метализации и т.н.
С това което ти казах за платкаджийницата съм далеч от мисълта че за тази платка ще идеш в платкаджийница, идеята ми е просто че лично за теб ще е полезно да се научиш да правиш професионално платките така че да могат да бъдат изпълнени в платкаджийница. Това че на теб сега за твоята технология с лака ти трябва просто една скица на страна спойки, и това което си направил ти върши работа е чудесно, но е добре да се научиш да ги правиш така че да могат да бъдат произведени по всяка технология, каквато е идеята на един компютърен проект за платка. Успех и се опитай да подобриш платката, има какво да се желае.