Форум за любителите на Стара електроника
НЧ усилватели, грамофони, магнетофони, касетофони и др. възпроизвеждащи устройства => Колекции => Темата е започната от: Eltehno в 12 Март, 2015, 01:12:47
-
Привет, колеги.
Отдавна не съм писал във форума, но ето че сега имам повод. Поредният лампов усилвател, почти готов. Реализиран е с лампи QQE 03-12 , в SE , двете половини на лампите са в паралел, предусилвателна лампа ECC85. Схемата е с автоматично преднапрежение. Изпълнен е като 2 моно блока в обща кутия, с отделни захранвания на всяко стъпало. Диодно изправяне на анодното напрежение и време задръжка на същото.
Стигнах до етап на подбор на прехвърлящи кондензатори. От няколкото вида, които пробвах, се спрях на К42У-2 и К73-16, и двата са руски с аксиални изводи. Чудя се кой от двата да избера, но като чели клоня към К42У-2. На всичкото отгоре, един дърт мастор, лампаджия ( Гошо Мрака ), ме увещава да ми прати MKV или ФТ-3 и да ползвам тях.
Ампа все още си няма име, така че може и да предложите такова. :D
Ето го и него
[attach=1] [attach=2] [attach=3] [attach=4] [attach=5]
-
Чудесен засилител е станал .С тази леко ретро визия напълно се вписва в ламповият си вид .Прегледах ламповите форуми в Русия и там са разделени между кондензаторите които използват .Но накрая всичките се спират на някакви медни Йенсен ... но чак пък толкова ....Мрака да ти прати кондензаторите пък ще разправяш кой-как и защо .Очаквам ПП с QQE03/12 и ECC85 ще ми е интересно как ще се обади ...Успех :bravo: :bravo: :bravo:
-
ку42 ще ти хареса, Изчакай кондерите от Мрака, съмнявам се да останеш разочарован.
Поздравления за Красивия дизайн.
-
Да, засега е с К42У-2 и много ми допада как звучи с него. По уравновесен е звука, има и повече ниски в сравнение с К73-16, който пък леко преекспонира средите и прави високите по-изцъклени.
Ще чакам кондерите и от Мрака.
Груйо, какво имаш пред вид , че чакаш PP с QQE ?
-
:bravo: :good: Добре изглежда, но лампите се губят на фона на разкошната дървения. :) Дай малко инфо за параметрите, за трафовете...
-
Много красив е станал . :good:
-
Груйо, какво имаш пред вид , че чакаш PP с QQE ?
Мисълта ми е някой да се "изгаври " с лампата и да я направи в ПП вариант ще е любопитно :D :D
-
Мисълта ми е някой да се "изгаври " с лампата и да я направи в ПП вариант ще е любопитно :D :D
Че защо да се изгаври? Тази лампа е проектирана за пуш-пул!!! 8)
-
Стоян , от аудио форума е правил PP с тази лампа. Аз нямам подходящи трафове за PP. Затова я пуснах в паралел SE.
Дай малко инфо за параметрите, за трафовете...
Трафовете са ТВЗ-1-9, изходните. Захранващите са 2. По един за всеки канал, от Акорд са, от малките с витите ламели.
Схемата е тази
[attach=1]
-
Днес му пуснах и индикаторната лампа, ЕМ81.
Прави ми впечатление обаче, че отначало си свети нормално, но след 5-6 минути работа губи от яркостта си. Дали е изтощена или ... ? Лампата по крака съвпада с ЕМ80, и схемата на свързване е същата. При различни схеми от нета обаче, съпротивлението между 9 и 7 пин е различно. В една схема е 470к, в друга 220к, в трета е 150к. :o Та на какво оказва влияние това съпротивление ?
[attach=1]
Ето и как е отвътре, още не довършен, но свирещ. :D
[attach=2]
-
Браво за изработката! Прекрасен е, поправи ме ако греша но черпиш вдъхновение за монтажа от Rutcho от DIY Audio прав ли съм? Много добре ти се е получил монтажа. Относно индикаторната лампа - премери режима й когато е студена и после като загрее и намалее яркостта, има нещо нередно, кой знае какво, но трябва да се види дали не е от режима й, схема на свързване също ще помогне в умуването. За изтощена е малко вероятно да се проявява добре като е студена и зле като загрее, но кой знае какви ефекти може да има, може да е дефектна и да се изменят параметрите й със загряването, може с нагряването на първа решетка тя да започва да излъчва електрони като катод и да й се вдига потенциала (случва се при изтощени лампи), само че това не знам как ще доведе до намаляване на яркостта, но все пак следи режима и така.
П.П. Сега гледах, резистора от 9ти до 7ми пин определя тока на анода на индикаторната част, респективно трябва да влияе на яркостта на светене. Това което може би се случва при теб е това че първият триод, усилвателният в балона на EM81 е остарял, решетката му започва да излъчва електрони след като загрее, потенциала й се вдига и триода се отпушва повече, с това сваля напрежението на анода си значително, с което сваля и напрежението на анода на индикаторната част от където намалява яркостта, все пак дай схема на свързване за да не си говорим празни приказки. Ако версията е вярна обаче трябва намаленатя яркост да е свързана и с промяна в разлистването на ветрилото, а ти не споменаваш да има такова нещо.
-
За монтажа, не само от Ручо, в нета има много снимки с подобен монтаж. Все пак това, че ти харесва, ме кара да изпитвам удовлетворение от това което съм постигнал. :yes:
За индикаторната лампа. Не съм забелязал да си променя ветрилото. То при тази дори е наобратно, от двата края се събира към средата, а не както при ЕМ80. Ето схемата по която е изпълнена, гледай в дясната част на схемата. Разликата при мен е само в това съпротивление между 9 и 7 пин. При мен е 500к, така си беше оригинално като го свалих навремето от някакво радио, барабар с цокъла и лампата.
[attach=1]
-
Eltehno, монтажа почва да наподобява този на Мрака... след още няколко бройки и ще го докараш същия ;)
Единственото което, не ми харесва е , че ползваш изрязани/рециклирани платки за цоклите на лампите. Много по изчистено ще стане ако ползваш растерни/развойни платки, при нежелание да ецваш, което на тебе ти е голяма сила по другите твои проекти, които съм виждал.
Изправителните диоди са излишно големи, но ти си го знаеш, предполагам са бързи и са за голям ток, тоест са доста по-бавни от идентичните по напрежение за по-малък ток. Прочети им ПДФ-ите. Предполагам са грецове за Анодното-това което виждам, а отоплението не си го изправял.
Схемата за индикаторната където си я вързал влияе на звука(проверено). Много по-добре е мисля да ползваш Онази с транзистора , като си взимаш и усилваш сигнала директно от източника/чинчовете.
-
Оги , и аз мислех да правя нови платки за цоклите, ама програмата ми няма футпринтове за цокли на лампи. Не че не мога да си ги създам и сам, ама .... домързя ме, признавам си. А и с платки съм чувал, че по-не е добре. Така си стана направо обемен монтаж. Е вярно, изгуби се визията, но вътре няма да се гледа постоянно, за разлика отвън. ;)
Диодите наистина са за голям ток, но такива имах нови с дълги крака, 1n5408 са. Да за анодното са.
За индикатора, не усетих да ми се промени звука. Няколко дни го слушах без индикатор, докато се наканя да го опроводя, но не забелязах промяна.
Пробвах за индикатора , да сменя резистора или по-точно да го намаля, като запоих в паралел още един 470к. Яркостта се повиши, но се и разтвори ветрилото без сигнал. Не ми хареса така да стои разтворено и го махнах допълнителния ер.
-
В тази схема на свързване на индикаторната лампа не би трябвало яркостта да зависи значително от режима на допълнителния триод, т.е. вероятно или става въпрос за дефектна лампа (кой знае какъв точно дефект) или да си премериш режима дали не се изменя по някакъв начин, основно дали не се получава положително напрежение спрямо маса на решетката на допълнителния триод, този дето е на маса през резистор 1 мегаом. След това може да провериш дали като дадеш директно на маса решетката няма да се нормализира яркостта, така би могъл да предположиш дали проблема е в емисия от първа решетка на този триод. Иначе не му мисли много, намери друга индикаторна и пробвай как е с нея. И наистина взимането на сигнала за индикатора от анода на крайното стъпало не е добра идея там импеданса е голям и освен че го товариш повече свързвайки тримера макар и той високоомен, освен това диодното изправяне с филтровия кондензатор след това, със сигурност ще се отразява доста негативно върху звука, ще мачка всеки по-рязък пик докато се зареди кондензатора в първа решетка на индикаторната. Много по-безболезнено е да го вземеш от вторичната на изходния трансформатор, директно от изхода, там импеданса е малък и влиянието ще е n^2 пъти по-малко като n е предавателното отношение на трафа. Мисля също така че амплитудата трябва да стигне, а ако не стига може да се доусили. Сега вече няма да влизам в подробности че е желателно да се направи схема с която реакцията на ветрилото на лампата да е по логаритмичен закон за да виждаш добре както слабите сигнали така и силните, но такава схема усложнява нещата. Относно платките около цоклите - не намери ли керамични руски цокли за панелен монтаж при които изобщо да не се налага да са монтирани на платка, да не говорим че са с по-добро качество. Относно изправянето в захранването по въпроса дали да са бързи или бавни диодите. Ще се опитам да степенувам вариантите от най-неблагоприятния към най-благоприятния вариант за захранване с диоди:
1.Бавни изправителни диоди нешунтирани с кондензатори и без последователно съпротивление
2.Бързи изправителни диоди нешунтирани с кондензатор и без последователно съпротивление (даже тук има спор дали не е по-зле и от първото)
3.Бавни изправителни диоди шунтирани с 10тина нанофарада кондензатор и без последователен резистор
4.Бързи изправителни диоди шунтирани с 10тина нанофарада кондензатор и без последователен резистор
5.Бавни изправителни диоди шунтирани с 10тина нанофарада кондензатор и с последователен резистор (10 - 50 ома последователно на всеки диод в зависимост от анодния ток)
6.Бързи изправителни диоди шунтирани с 10тина нанофарада кондензатор и с последователен резистор (10 - 50 ома последователно на всеки диод в зависимост от анодния ток)(при тази конфигурация може да се каже че вече разликата между бавни и бързи изправителни диоди става незначителна)
7.Бавни или бързи изправителни диоди в анодната група на грец-а и кенотрон в катодната група (т.е. греца се изгражда от два диода и един кенотрон) Това лично за мен е най-добрия вариант пред останалите 6 варианта като по параметри и звучене се доближава повече до изправянето изцяло с кенотрон от колкото до изправянето само с диоди а недостатъците са много малко. Не знам защо не си го практикувал тук, в повечето случаи не е проблем да се осигури отопление за кенотрона ако ще и в краен случай с отделно трафче, има такива в комет например за печатен монтаж, в Елимекс имат за панелен монтаж, струва 10тина лева.
Това е от мен по отношение на изправянето на анодното напрежение, с радост ще коментирам какви са съображенията поради които са подредени така по параметри отделните решения, какъв е проблема изобщо при изправянето с диоди и възможните решения и избягването на неприятните ефекти.
-
Няма положително напрежение в решетката, дори напротив отрицателно е -0.2 v. В анода на триода обаче, от 26 волта (що пък е толкова ниско)при стартиране, постепенно спада до 19,8. Лампата губи яркост дори и без входен сигнал.
Пробвах една друга , уж е по запазена, свети по- ярко, но и тя омалява след 4-5 минути. Но не чак толкова, както тази. Май работата отива на нова лампа, но не намирам нещо НОВИ.
-
??? На кой анод е това ниско напрежение???
Провери съпротивлението 470к да не е прекъснало
-
Не е прекъснало, но въпреки това го смених за мое успокоение. Ефект няма.
Анода на вградения триод, 7 пин.
-
Е, това е при максимално затворено ветрило при почти 0 волта на решетката, а при отрицателно напрежение когато е по-запушен триода сигурно е по-високо напрежението на анода. Едва ли яркостта може да зависи от това, още повече ако ветрилото реагира правилно. Никога не съм срещал подобен проблем в началото ярко след това по-бледо. А мерил ли си анодното, това което отива къв анода с луминофора (9-то краче). Виж дали то не кляка по някаква причина. Премери и отоплението какво се случва с него... щом вече втора лампа прави тия проблеми следва да поразтърсиш из монтажа, елементите, цокъла... знам ли и аз, пробвай дори изцяло външна постановка с тая лампа с други елементи и подавай от батерия и тример да речем отрицателно напрежение на решетката за да гледаш режима и реакцията на ветрилото, и изследвай поведението на лампата.
-
На 9 пин напрежението е бетон 258 волта и не мърда. Отоплението е 6,7 волта, променливо, като единия край е на маса. Така си беше оригинално вързано и на цокъла, на маса е 4 пин, заедно с 2 пин-катода. Цокъла е керамичен, хубав е. Нямам НОВА такава лампа за проба.
Ще пробвам и външна постановка.
-
Абе не знам, ако си сигурен в цокъла, елементите и връзките е безсмислено да се занимаваш с външна постановка. Просто пробвай като намали яркостта ако дадеш решетката на триода на късо с масата какво ще стане, не че има нещо общо това с яркостта, ама все пак. Не знам в крайна сметка EM81 никога не съм виждал на живо, може да си имат някакъв такъв проблем като остареят да намаляват яркостта си след загряване, макар че се съмнявам.
-
Последната схема за индикатор, която пробвах е тази, даже успях да я наредя на обемен монтаж:
Доста по-динамична е от всички други които съм тествал и прилагал
http://www.solderingpoint.com/projects/indicator_tube/indicator_tube.php
[attach=1]
The circuit is operated from 250V DC, connected to X1. Filament Voltage is connected to X3.
An auxilliary Voltage of about 30 Volts is generated by R4, D1 and C2. R1 should be chosen to allow for about 1 -2mA of current through the Z-Diode.
The Resistor R4 has about 220 V of Voltage drop, which means about 400mW of power dissipation. Use only resistors rated for this high Voltage and Power dissipation!
This resistor becomes quite warm, but DO NOT TOUCH IT! You might suffer a electric shock!
If the circuit is to be operated from a higher voltage than 250V, R1,r2 and R4 have to be chosen correctly.
Transistor Q1 amplifies a AF signal connected to X2. The negative parts of the signal are decoupled by C3/D2/D3 and charge capacitor C1 to a voltage proportional to the signal level. This Voltage drives the indicator Tube. C1 is slowly discharged through R3, ensuring a smooth display.
The value of C1 controls the tubes behavior,
Larger values make the tubes reaction slower.
Componet values for 250V Operating Voltage
(input sensitivity aproximately 1V)
R1 10k
R2 470k
R3 1M
R4 100k/1W
R5 47k
R6 1M
R7 56k
R8 adjustable 100k
R9 2.7k
C1 100nF
C2 10µF/35V
C3 100nF
C4 100nF
D1 30V Z-Diode
D2 1N4148
D3 1N4148
Q1 BC546
Preamp Stage design:
The tube needs about -10 V for full illumination, so the preamp stage must be able to provide this level.
The component values given above give about 20X amplification.
If you need a high impedance input, you can replace the input transistor with a Mosfet and suitable resistors.
Tubes:
All Tubes similiar to EM800/EM84 can be used. The Circuit was tested with both types. Other types may have diferent pinouts / Display orientation!
Size:ca 50*70mm
Operating Voltage 250V DC/ca 3mA typ
ПП:
Относно изправянето , Софт рековъри бързи диоди предполагам ще спестят резисторите в греца , тука предполагам Ориго ще се изкаже по компетентно,
BYV26C като съвремннни или
BYW95C като скрапни, които могат да се извадят от импулсни захранвания на БГ Кинескопни Телевизори( събрах такъв грец от захранването на една София).
-
Е, чак толкова компетентно мнение за едни диоди :) който и диод да сложиш нешунтиран с някакъв капацитет не бива да го оставяш. Резисторите в грец-а имат няколко функции. Първата е да намалят токовете при обратното поляризиране на диода преди да се е запушил, което да речем в случая се избягва с улта бързите диоди, защото вероятно за 50 херца няма да има време тока да нарастне толкова преди диода да се е запушил. Но втората по-важна функция е като цяло да намалят стръмността на нарастване и спадане на тока през диодите. Имай предвид че бързите диоди за импулсни захранвания имат изключително ниско диференциално съпротивление (волт-амперната им характеристика е много стръмна) и тогава единствено съпротивлението на вторичната намотка на трансформатора ограничава зарядния ток на електролитите, по този начин с такива диоди ще имаш много по стръмни фронтове на отсечката на тока което значи и повече хармоници генерирани чак до радиоспектъра, освен това след запушване колебателния процес затихва по-бавно във нискоомна верига. Така че от всякъде е добре за анодно изправяне на има последователно резистор независимо какви диоди ползваш, просто повече се доближаваш до характеристиката на кенотрона, а това целим предполагам. Ето виж ВАХ на EZ81: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/229251/PHILIPS/EZ81.html?
На страница 3 първата графика. Вижда се ясно че кенотрона си има характеристика на почти чист резистор, вътрешното съпротивление е от порядъка на 110 ома осреднено. Т.е. може да направиш примерно грец и последователно на всеки диод да сложиш резистор по 47 или 68 ома. А може и да има по един резистор 120 ома на всеки диод от катодната група да речем а тези от анодната да са без резистори, и работата е същата но аз лично предпочитам резистор последователно на всеки диод за постигане на по-равномерно разпределение на мощността.
-
Вече си има входни и изходни терминали.
[attach=1]
Вече го разсвирвам, всеки ден по около 4-5 часа. Определено има напредък. :)
-
От къде взимаш качествени банан конектори, на мен вече не ми се получава, тия китайщини от конрад и елимекс вече са под всякаква критика не съвпадат добре нарезите на мъжката и женската част и са готови да прескачат при повече стягане. Относно разсвирването - някакъв майтап ли си правиш, или наистина очакваш промяна в звученето, и от къде очакваш да се получи тази промяна?
-
Тези банан конектори са от сайта на Т.Петров. http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE+%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD+%D1%89%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80+F780R
Имаше едни на вид същите, но с по-дълга резба, обаче са свършили за момента. Тези са добри, като минус мога да отбележа, че нямат изолационни шайби и втукли . Примерно при монтаж на метална плоча, както е при мен.
Разсвирването се очаква поради това, че крайните лампи са НОВИ. Прехвърлящите кондензатори също са НОВИ. Та от там, след няколко дни ще им проверя и режимите на лампите да не са мръднали.
-
То това че са нови е супер, но наистина какво очакваш да се промени към добро след натрупването на работни часове? Особено при неполярните прехвърлящи кондензатори? Ти не ги слушай аудиофилите които ще ти кажат че и кабелите се разсвирват. Не очаквай да засвири по-добре от колкото е сега усилвателчето, а то със сигурност не свири зле.
-
В разсвирване и посоки на кабели не вярвам. За елементи съм съгласен, но не мога да дам смислено обяснение. Просто се усеща, че свири по-добре, след наработване на няколко десетки часа.
-
Нови мощни лампи при положение че са стояли на склад години се гетерират преди употреба.Спада вакуума от стоене и като се нагреят за известно време се активира гетериращият агент вътре в балона.Възможно е да става това при теб или е самовнушение :)
-
Гетерирането може да го правите на индукционен котлон, само че внимавайте да не прекалите !
Оригинално се прави на уред с електроиндукция , бая дебел проводник навит във вид на цилиндър, лампата се пъха вътре за малко. Мярнах я някъде технологията по клипчета в тубата. Анодния кафез зачервява леко и я вадят.
-
Най добре просто пускаш на лампата отопление за 10-12 часа.Лесно и просто :)
-
Най-вече самовнушение. Иначе за лампите е вярно всичко написано. За елементите силно не се съгласявам.
-
Май вече е готов. Сложих му и входните терминали, и долния капак. Остава кефа от слушане и гледане. :D
[attach=1]
[attach=2]
-
:good: :bravo: :good: :bravo: :good: :bravo: Кеф!!!
И аз редовно си слушам моите!!!
-
Доста масивен изглежда .
-
Е, не е чак толкова масивен. Размера на кутията е 33/25 см. , Ама си стана тежък, с тея 6 омотъчни.
Между другото, вече го пуснах за продажба в ОЛХ, трябват финанси за следващите с EL34 и EL3.