Форум за любителите на Стара електроника
Общ раздел => Общи приказки => Темата е започната от: shri в 05 Август, 2023, 21:58:22
-
Здравейте съфорумци, иде реч за един захранващ блок на Rohde & Schwarc CMS52. Та проблема е следния на мрежово захранване уреда премигва и не се стартира. На външно батерийно захранване си работи без проблем. И така се стига до трафа или греца. Защото батерийното напрежение се подава на изхода на греца. Меря на празен ход трафа, дава си 24 волта. Няма как да се мери в зглобено положение трябва сервизен кабел за връзка, разбира се нямам такъв. За да спестя няколко сваляния и разглобявания реших да попитам. Може ли трафа да се държи така ако е повреден. Т.е. на празен ход да си дава напрежението, когато е натоварен да пада и стабилизаторите да не сработват правилно. Или греца е повреден? Но! разпоих диодите които са 45 волтови шотки. Измерих ги и приличат на здрави.
Мисля преди време някой колега имаше същия проблем с траф от такъв уред но не намирам темата. Сега трябва да измисля как да натоваря трафа за да го проверя. Нямам нищо на 24 волта като товар-крушка.
Ще ми е интересно какво мислите за този дефект. Трафа е малък тороидален залепен за кутията. Не мога да го извадя. Притеснявам се, че като го напъна и ще му падне лака от намотката. Опитах да го дърпам не помръдва.
-
Какви са стабилизаторите,колко волта има преди и след тях,Иване ти поне си стара пушка.И на тебе ли да ти вадя думите с ченгел :) Шарения боб дето го хвършях да гадая вчера го сварихме :)
-
Асене, това нещо се звива в метална кутия и се свързва куплунга към уреда. Нищо не може да се мери ако не разпарчадосам цялото нещо за да меря по дъното където се свързва захранхването. Както казах стабилизаторите са на ред. Устройството си работи на външно захранване. Ням какво да търся в стабилизаторите. На входа е проблема или траф или грец. Днеска сутринта купих подобни диоди на 90 волта защото оригиналните ги няма. Преди да сменям реших да споделя проблема. Както се вижда от снимката батерийното е от 11-30 волтта и се подава директно на изхода на греца. При положение че уреда работи с това напрежение което се подава на отделен куплунг от задната страна......
-
Трафа можеш да го натовариш с две еднакви 12-волтови крушки свързани последователно. Между автомобилния отдел и този за осветление на баня в някой голям магазин, можеш да намериш 12-волтови крушки на колкото вата си искаш.
-
Иване ако не мериш нещо там в тая калимага все едно си приказваме.Виж какво има преди греца и след него.ако не може или го връщай или го мятай в кофата.Ако не може да измериш нищо за какво въобще говорим.В такъв случай вълшебтата пръчица от Ховартс,махаш я над кутийката,сричаш магическите думи :) Давам ти жокер,напрежението преди трансформатора стабилно ли е.
-
Здравей, на входа на захранването има филтър 211, по схема. Провери дали изхода му е добре. Или това е входа за трансформатора. Трансфоматора е с мощност 180 - 200W. Има превключвател с който се превключва, линия, батерии. Провери и него, има контакт за изхода от трансформатора, и входа за греца. С две думи, трябва да натовариш вторичната на трансформатора с приблизително 1 - 1,5 А, и да измериш какво се получава. На празен ход и под товар. По 3А са шотки диодите. От натоварване по ток, повече дефектират диодите. Ако можеш да измериш колко ток се консумира от батериите, или от външно захранване, както работи уреда може да се разбере ориентировъчно за трансформатора.
-
Да, момчета успяхте да ме ядосате и го разпарчадосах аз това нещо. Имаме победител в томболата +24 волта липсва. Другите +10, -10, +5 идват след 10 сек. Аз фърлям боб за някой ликажен електролит. Само че това ще стане края на другата седмица, че съм нощна цяля седмица и през деня спя. Най-вероятно по обяснения, на външно до сега е работело защото е черпило много ток който трафчето не може да осигури. Така е когато хората ги мързи да ремонтирват и са чакали до последно. А може би заблуждавали, че батерийното захранване е отделно от мрежовото. :hi:
-
Е да се ядосваш е излишно,ще го оправиш :good:
-
Щом работи и е стабилно +5V, е много добре. Формирането на +24V става от импулсния трансформатор Т2 по схемата. Или по точно се взема от изводи 4-6. После с еднопътен изправител напрежението се подава на регулатор N-40. Изпълнен с LM317. Има три електролитни кондензатора. С-33, С-34, С-35 който е танталов. В сервизното са написали консумация на 24V e 0.055A. Всичко се проверява по етапно от импулсния трансформатор до края на изводи Х2А, Х2В, Х2С. Откачат се изводите Х2А, Х2В, Х2С, свързва се резистор 450 oма директно на изхода на регулатора N-40, и се измерва какво напрежение се получава.
-
Ще стане де ще ходи. Просто да мине тая седмица, че две седмици вече съм на тежко място на смяна и след работа искам само тишина и да си почивам.
-
На външно батерийно захранване си работи без проблем.
Не разбрах как с външно захранване (или батерии), уреда си работи без проблем при липсващи +24 волта?
Иначе и аз залагам на елекролитите С33 и С34.
-
Не разбрах как с външно захранване (или батерии), уреда си работи без проблем при липсващи +24 волта?
Иначе и аз залагам на елекролитите С33 и С34.
По обяснения на ползувателя. Реших да му се доверя. Аз започнах с идеята да ремонтирам мрежовото захранване. Следвайки тази логика и изучавайки схемата стигнах до по-горните си изводи. А не ми се разглобяваше цялото нещо това ми беше водещото. Сега като е разпарчадосано вече е друга бира, ще го оправим. Момчета в акут психиятрия съм. След работа искам тишина и спокойствие. :hi:
-
И каква стана тя сега, проблема и заглавието си паснаха. В предишния пост обявих победителя, сега да кажем кой е. Малкото трафче има междувитково късо между двете вторични намотки. Свалих го и да видим сега дали ще успея да го пренавия. Хубавото е, че вторичните са от горната страна и трафчето се разглоби, не е залепен ферита.
[attach=1]
-
Ако не е импрегнирано ще успееш да го развиеш на ръка, и дори може да го ремонтираш без да добавяш нов проводник. Но в най-лошия случай ще трябва малко нов проводник и си готов :).
-
По обяснения на ползувателя. Реших да му се доверя.
На клиент/ползвател не трябва да се доверяваш, а лично да провериш.
Освен +24V от това трафче излизат и -66V.
В сервизното пише, че и двете напрежения не са защитени от късо.
Което значи, че след пренавиването може да се окаже че има и друг дефект като повишен товар и трафа пак да даде фира.
Ако нямаш 2 външни захранвания може да направиш следната проба, за да тестваш дали уреда е ОК и каква е причината трафчето да изгори?
При пробата трябва да измериш колко волта е напрежението след греца, +24V и -Vur?
-
Разгледах по-подробно схемата. Проблема е, че от това трафче се взема информация за коректната работа на стабилизатора. При промяна на 5 волта трябва да изключи захранването да не преволтира чиповете. Иначе 24 волта може да се изработят и ''-'' напрежението което отива в дисплея също. При свалено трафче меря връзка между намотките. Ами ще видя като отворя макарата дали е залята намотката. Но и ще прегледам веригите след трафа за късо. Иначе има дадени максималните тоци на тези две напрежения и може да се измери както казва колегата.
[attach=1]
-
Проблема е, че от това трафче се взема информация за коректната работа на стабилизатора.
Първичната на трафа се използва като дросел за 5-те волта (за които писа че са ОК), което означава че няма проблем с работата на стабилизатора L296.
4-ти и 6-ти крак на трафа ги остави във въздуха, за да не пречи късото, което си измерил между двете намотки.
Предполагам, че напрежението след греца е малко по-високо от 24 волта и след LM317 ще измериш +24V, за които писа че липсват.
При това положение остава да измериш отрицателното напрежение (от -27 до -66 волта), за което не си писал нищо.
Така ще разбереш дали да пренавиваш и двете вторични на трафа и дали уреда работи ОК?
Или има още повреди, които трябва да отстраниш, преди пренавиването на трафа.
-
Да разбирам идеята ти, имам две захранвания и ще проверя уреда. Предпочитам да поправя трафчето първо. За уред на 30 години е предполагам, ще има доста изсъхнали електролити. Затова първо ще проверя за такива в двете вериги и после другото. Много експерименти не са възможни, няма как да се закачи към уреда когато е разглобено. Повер фал напрежението се взема от отрицателното и се подава на един тригер който включва по натстък нещата. Всъщност следенето не се взема от 5 волта, а при промяна на 5 волта това минусово напрежение се променя и от там се включва защитата. За отрицателното не съм писал нищо защото го няма или по-точно 2,9 волта беше. Когато се занимая по подробно ще пиша за резултата.
-
Всъщност следенето не се взема от 5 волта, а при промяна на 5 волта това минусово напрежение се променя
5-те волта се следят от 10кр. на L296 през делителя R21/R22.
За по-лесна ориентация може да разпечаташ двете страници на захранването и да ги съединиш.
-
Пренавих трафчето, сега имам -55В, а 24В ги няма. На диода меря +2,9В. Когато разкача ЛМ317 се появяват +60В на диод. Уж го пренавих същата дължина на намотките. Докато пиша ми хрумна нещо. Да не би да трябва да закача захранването към уреда. Меря на празен ход. Може тока да не му стига на ЛМ317 за да тръгне. Като се натоварят 5 волта и дроселчето ще се насити от протичащия ток и можеби тогава ще даде на ЛМката достатъчно ток. Утре ще проверя че ми се доспа. :hi:
-
Тази схема ми е позната. Тя осигурява определен ред на захранващите напрежения и ако на +5V намя товар, забрави за останалите напрежения.
-
Когато разкача ЛМ317 се появяват +60В на диод.
Ако си сменил електролитите С33/С34, значи и LM317 е за смяна.
От +60-те волта на входа, на изхода трябва да измериш +24 волта и без товар.
Дано не си сбъркал броя на навивките, че 60-те волта ми се виждат много за 24-те.
-
Тази схема ми е позната. Тя осигурява определен ред на захранващите напрежения и ако на +5V намя товар, забрави за останалите напрежения.
Точно така, след като закачих захранването при първоначалното пускане 5В се губеха и появяваха останалите бяха налични и стабилни. Разбира се без тези от трафчето. Явно има и друг дефект. Започнах да вадя модул по модул и да измервам с омметър по 5В шина, съпротивлението беше 290-330 ома. Когато махнах компютъра който захранва дисплея и клавиатурата съпротивлението се покачи рязко. Тогава пуснах прибора и започна да дърпа ток напрежението се появи и след малко работа двата електролита 10Мф/100В на минусовото напрежение от трафчето се взривиха, а напреженията си бяха в норма. Което силно ме озадачи не съм ги запоил обратно проверих. Дали диода не е опрял на маса не знам. Дори и със изпушилите електролити имах 24В. Отрицателното не успях да измеря стана за секунди и спрях тока. Много странно дали не са ми пробутали ментета дето пише че са на 100В апък не са? Диода е 10А 300В няма от какво да се повреди, на мерене и двата дават еднакви показания здрави. Съпротивлението на двете намотки си е същото каквото измерих при навиването не се е повредило нещо. Няма логика при липсващ модул да се случва нещо такова. ЛМката също е нова макар че, старата е здрава.
Ами логично е това трафче е "токово" трафче така да се каже. Когато протича през дросела определен ток той подмагнитва ферита и така се прехвърля тока на вторичната. Без консумация няма достатъчно магнитно поле което да захрани ЛМката, тя черпи също ток. Затова имах само едно нереално отрицателно напрежение и въпросните 60В на празен ход при тази висока честота си е една илюзия. Така продължавам да се трудя да видим какво още ще излезе.
-
Точно така, след като закачих захранването при първоначалното пускане 5В се губеха и появяваха останалите бяха налични и стабилни. Разбира се без тези от трафчето. Явно има и друг дефект. Започнах да вадя модул по модул и да измервам с омметър по 5В шина, съпротивлението беше 290-330 ома. Когато махнах компютъра който захранва дисплея и клавиатурата съпротивлението се покачи рязко. Тогава пуснах прибора и започна да дърпа ток напрежението се появи и след малко работа двата електролита 10Мф/100В на минусовото напрежение от трафчето се взривиха, а напреженията си бяха в норма...
С какъв уред мериш? Ако не е TRMS, може да те заблуди.
-
Е не, смених кондензаторите с нови същите. На празен ход всичко е ок, имам -45-50 волта. Когато закачих захранването за уреда пак се окотиха кондерите. Нещо ми убягва, защо от къде ще дойде високо напрежение за да ги окоти. С Fluke 87V на право напрежение няма какво да ме заблуди. Ще трябва да сменя тактиката. Ще търся товарни резистори за да го пусна разглобено и да мога да меря какво става.
-
Малко те подведох, че TRMS ще реши проблема. Уредът ти много добър и не лъже, но ако може да мери пикови стойности може да се разбере истината. Осцилоскопа може да покаже, че имаш "игли" над 100V е това убива кондензаторите.
-
Асене, май първо трябва малко теория...
По отношение на 5те волта, захранването е тип 'степ даун'. При него, когато работи в непрекъснат режим, изходното напрежение е входното, умножено по коефициента на запълване. Ако, обаче, не работи в непрекъснат режим, коефициентът на запълване става по-малък, а ако изобщо няма товар, коефициентът става нула - тоест - импулсите стават безкарайно кратки. По отношение на другите две напрежения, захранването е обратен преобразовател, още 'флаибак'. Напреженията на двата флайбак изправителя по идея трябва да са пропорционални на основното 5 волта и по този начин да не зависят от входното напрежение. Тоест, те се изправят, или кондензаторите се зареждат, по време, когато транзисторът е запушен и токът на степ-даун дросела (първичната намотка) тече през диода към маса.
Когато нямаш товар на 5те волта, импулсите са кратки и ако без товар на вторичните изправители мериш нещо, даже при нищожен товар напреженията клякат. Тоест - за да тестваш захранването, натовари 5те волта с адекватен товар - примерно лампа. Напреженията, които мериш на изходите флайбак, са ти ненормално високи и ще предположа, че си обърнал посоките на намотките, като сега напреженията са пропорционални на входното напрежение минус 5 волта, което прави примерно 5 пъти по-високи от нормалните. Имаш осцилоскоп - лесно е да провериш какво става. Откачи диодоте на флайбак изправителите (така нищо няма да гърми) и виж осцилограмите на краищата на намотките, на които се свързват диодите.
-
Е тъй де ама не става зглобено и монтирано да се мери. Да, затова ще го натоваря с резистори както пише в сервизното и ще меря. Уж жицата е същата дължина, но не съм сигурен в диаметъра. Мерих със шублер, а той не е много точен. Сложих 0,15мм. жица, може оригиналната да е би ла 0,10 мм. Реда на навиване на намотките го повторих както си беше. Спазвах начало и край както си беше.
-
след като закачих захранването при първоначалното пускане 5В се губеха и появяваха
Това е ново двайсе и според мен тук трябва да се концентрираш.
Явно има и друг дефект.
Вероятно защитата изключва от повишена консумация на някой модул.
Започнах да вадя модул по модул и да измервам с омметър по 5В шина, съпротивлението беше 290-330 ома.
Консумацията се мери с амперметър, а не с омметър понеже тези 200-300 ома нищо не означават.
Подай му външни 5 волта и ако консумацията е между 1.1 и 2.6А, тогава има смисъл да си губиш времето със захранването.
Ако консумацията е по-голяма от 2.6А, тогава по горната процедура намираш дефектния модул и решаваш дали може да се ремонтира или е за гюма.