Форум за любителите на Стара електроника
Персонални компютри, игрови приставки и друга стара електроника за забавление => Ремонт, схеми, документация, литература => Темата е започната от: 80colcard в 01 Септември, 2022, 18:36:55
-
Здравейте,
взех един неребатощ Правец 8C. След включване, светват трите ЛЕД-а, после lock-овете изгасват, но остава да свети Power. Ни звук ни картина от компютъра. Буквално. Първото нещо, което направих е да извадя и сложа чиповете които са на цокли. Положението остана същото. Реших да сложа флопито - при включване неговият лед само примигва веднъж и това е.
Реших да отворя и захранването и имаше изненада. Един компонент очевидно изглежда стопен. Нямам ел образование и незнам какъв е този компонент. Някой може ли да помогне и да ми каже мога ли да го заменя и ако да, с какъв съвременен компонент. Надявам се това да е причината за неработещият компютър. Иначе явно той е стоял в мазе, защото имаше доста окисление по крачетата на чиповете, които вадих. Изчистих го доколкото можах с четка.
Прикачвам снимки.
-
Загледах се, че жиците водят към символ за кондензатор. Някаква идея за стойността и вида, за да мога да го сменя? Порових за схема из форума, но не виждам да има на захранването.
-
Ок, порових още из форума. Стопеният елемент прилича да е филтър-кондензатор, който е споменат в тази тема https://www.sandacite.com/forum/index.php?topic=8459.0 (https://www.sandacite.com/forum/index.php?topic=8459.0) Гледам, че още се продават посочените заместители във Викиват.
Може ли някой да потвърди, да не направя някоя беля :)
-
Проблема не е в кондензатора. Махни го да не окъси и да сменяш предпазители. И без него може. Това са български боклуци, които в която техника са ги сложили са я стопени я гръмнали или прекъснали. Провери изходните напрежения.
-
Може и без него, но ако искаш да си изряден и да не правиш смущения в никакъв случай не слагай 35-годишен КП-1В от Викиват, защото с него ще стане същото. Сложи модерен полипропиленов от Комет както колегите в другата тема са казали.
-
От комет или от Китай май че няма разлика.
-
В Комет имат всякакви марки, не само китайски, а и корейски, японски и други. Най-важното е че производителя винаги фигурира. Освен това не гърмят защото са български или китайски, а защото са стари. При импулсните на Епъл II също гърмят точно тези кондензатори.
-
В Комет няма от Х кондензатора. Потърсих за други със същите характеристики и май ще поръчвам от Фарнел.
Има ли пречка докато чакам да дойде да продължа с тестването без въпросният филтър? Изглежда има разнопосочни мнения.
Какво изходно напрежение трябва да има на клемите на кабела към дъното?
-
Филтъра не е нужен за да работи захранването. Напреженията са 4 на брой: +5V, +12V, -5V и -12V спрямо шасито. Първите две също ги измери под товар - една 12V 10W крушка е идеална за целта. Отрицателните не ги натоварвай. Чак когато си сигурен че ги имаш и четирите можеш да включиш буксата на захранването към дъното на Правеца.
-
В Комет имат всякакви марки, не само китайски, а и корейски, японски и други. Най-важното е че производителя винаги фигурира. Освен това не гърмят защото са български или китайски, а защото са стари. При импулсните на Епъл II също гърмят точно тези кондензатори.
Tози филтър е масово използван във всякакви БГ устройства. Тези които имам с него, след изпушване съм сменял със Х кондензатор и нямат грижа до днес. Нямам устройство в което да не е опушил и също смятам, че гори защото е стар.
-
Малко ъпдейт.
Разпоих разтопения филтър-кондензатор и го махнах, както и смених държачите на предпазителите (бакелита се трошеше) с "нови" от Елимекс, а самите предпазители взех нови от Фарнел (2x 1.6A), тъй като тези които продават в Елимекс, са поръждясали :D
След това направих така, както каза CVT и измерих напреженията на изхода спрямо масата на кутията на захранването. Положителните са добре +12V и +5V, но отрицателните са -11.66V и -4.62V. Мерих ги без товар.
Та .. тия отрицателни напрежения преполагам не са наред. Какво мислите?
Не смея да пипам повече по самото захранване и май ще търся някой, който разбира да го оправи. Някой от Варна или района, който може да помогне?
-
Без товар са толкова. Това го дискутирахме преди 2 дни в тази тема: Схема на импулсно захранване от Правец 8х (https://www.sandacite.com/forum/index.php?topic=16130.msg128440#msg128440)
-
Ахаа, ясно. Добре, значи ще натоваря положителните и ще пиша пак. Благодаря.
-
Абе деца...
В този тип захранвания, който дълги години беше най-разпространен и използван, има един шим-контролер и цялото захранване се регулира от него. Има един импулсен трансформатор, на изхода на който се получават всички напрежения, като напреженията са пропорционални на броя на намотките във вторичната страна. В схемата на изправителите има и един импулсен дросел, общ за всички захранвания, който също действа като трансформатор и затвърждава пропорционалността на напреженията. С други думи, ако 5те волта са наред, другите напрежения също трябва да са наред. Няма начин да промените 12те, без да се променят при това 5те, защото регулирането действа едновременно на всички напрежения. -12 се получават от същите намотки като +12, но изправителните диоди са поставени обратно.Това, че мерите -11 вместо -12, не е защото има проблем в захранването. Ако захранването е натоварено нормално, сиреч с компютър, би следвало всички захранвания да си влязат в нормата, защото токът през всеки изход ще е колкото са го смятали при проектирането на захранването и с този ток е съобразено и напрежението на съответния изход. Още, важна е точността на 5те волта, а това, че вместо 12 има 11 или 13, за компютъра няма никакво значение.
-
В схемата на изправителите има и един импулсен дросел, общ за всички захранвания, който също действа като трансформатор и затвърждава пропорционалността на напреженията.
Чак пък трансформатор... :D
Нарича се дросел за групова стабилизация. Ама като за деца... :rofl:
-
Ами, като трансформатор е.
Отношението между броя на навивките в намотките му за 5 и 12В трябва да е такова, каквото е и в импулсния трансформатор, иначе двамата ще се борят един с друг. Поне така си мисля аз...
-
Трудно е да се нарече трансформатор, най-малкото защото работи във верига на постоянно, но пулсиращо напрежение /ток/
Но както и да го наречем, все едно. Който търси ще намери информация, за "децата" говоря :D
Има и на руски, има и на английски :drinks:
-
За името не споря. По същество обаче представлява няколко отделни намотки, навити на обща сърцевина, като е възможно предаване на енергия между намотките. В захранването на Велико Търново 84, импулсният трансформатор как трябва да се нарича - трансформатор или дросел?
-
В захранването на Велико Търново 84, импулсният трансформатор как трябва да се нарича - трансформатор или дросел?
На теория е натрупващ дросел, защото /предполагам/ е обратноходов преобразувател.
На практика всеки му казва трансформатор :)
Та все там. Важното е да се знае принципа на работа.
-
Да, дросел е, а захранването е обикновен степ-даун преобразовател с транзистор, диод, дросел и кондензатор, неразвързано от мрежата. Но на този дросел си има и допълнителна намотка, от която се добиват едни 16 волта за захранване на интегралните схеми и звуковия усилвател. Та през основната намотка си тече трионообразен ток в непрекъснат режим, а в намотката за 16 в., само докато токът в основната тече през диода. Тоест, има основание да се нарича и трансформатор.
Е, в това компютърно захранване, ако намотката на дросела за 12В я откачим от двата диода и на този й край сложим диод към маса, и ако включим захранването и натоварим 5те волта достатъчно, за да мине в непрекъснат режим, на извода за 12 волта ще има нормално напрежение и ако му закачим товар, през него ще си тече ток. Точно така работи и захранването на ВТ84. Затова казвам, че дроселът върши функция на трансформатор, който се стреми да поддържа правилния баланс между стойностите на основните напрежения на захранването.
-
Да, дросел е, а захранването е обикновен степ-даун преобразовател с транзистор, диод, дросел и кондензатор, неразвързано от мрежата.
Не знаех че е такъв преобразувател. Никога не съм имал интерес към телевизорите, и по точно към техния ремонт.
И за мен си е дросел. :drinks:
-
Здравейте, отварям темата, защото продължавам да ръчкам същия правец.
Реших да отворя и клавиатурата. Върху цокъла, където се включва лентовият кабел имаше доста корозия, която изчистих. Предполагам е окъсявало. Отделно видях, че схемата CM650 беше сложена наобратно, а не както е маркировката на самата платка. Сложих я правилно.
След тези манипулации, компютърът вече изпиуква, когато го включа, но дотам. На монитора се появяват неясни вертикални черти. Флопи не зарежда.
[attach=1]
Четох доста вкл. и техническото ръководство и затова реших да си взема един евтин логически анализатор да видя честотите, които се генерират. Нямам осцилоскоп. Закачих се директно за кварца, но вместо 14Mhz, виждам да излизат 12МHz. Пробвх да се закача и за 74F109. На първи пин влизат 12Mhz, на 2ри и 3ти са двете намалени честоти, по пак не са такива каквито трябва да са (забравих да си ги запиша колко точно ги измерих).
Реших пак да измеря тока при включен компютър на тестовите падове до самия куплунг на дъното. 5те волта излизат 4.96-4.97V, което сигурно е нормално при включен компютър. Другите са в норма (сравних с линкваната по-рано тема относно захранването).
Според вас дали кварца е заминал?
-
Не съм запознат с конкретната схема, но бих споделил следното:
- Измерването на честотата на кварца директно на неговите изводи може да не даде очаквания и/или правилния отчет. Причината за това е, че измервателният уред има входен капацитет, който се включва в паралел на товарния капацитет на кварца. В зависимост от апаратурата това може да промени действителната резонансна честата и/или трептенията да затихнат. Затова трябва, или уредът да е съобразена със схемата, или пробата да се вземе в друга точка след формировател.
- *109 е двоен JK тригер. Няма да описвам изводите им (има си техническа документация за това), но на първо краче е входът за нулиране на първия тригер, а на 2 и 3 са J и K. Ще повторя, че не съм запознат с конкретна схема. Просто ми се струва странно да се мери точно на тези входове.
-
Извинявам се, имах предвид сигналите на пинове 1,2 и 3 на CM633, не на 74F109 :)
Относно т.1, благодаря за разяснението. Аматьор съм в меренето на сигнали и тази информация ми е ценна.
-
При обърнат чип и промяна на захранването върху пинвете, почти винаги гърми някое краче на същия чип както и други около него.
Гадна работа...
Измери с мултицет всяко краче на цокъла на чипа, при измерванес мултицет на функция диод трябва да е над 250 минимум.Ако е в норма,след това замяна на чипа задължително!
-
Пo моя опит със старите кварцове или работят, или няма никаква честота. Така че бих предположил, че твоят е наред. Интегралната схема '109 също най-вероятно работи щом излиза някаква честота. Ако има някакъв проблем в чипа обикновенно няма нищо. Но без осцилоскоп всичко е гадаене.
-
...
Четох доста вкл. и техническото ръководство и затова реших да си взема един евтин логически анализатор да видя честотите, които се генерират. Нямам осцилоскоп. Закачих се директно за кварца, но вместо 14Mhz, виждам да излизат 12МHz.
...
Имаш работещ Правец 8М, защо не видиш тази джаджа каква честота ти показва на него?
-
Здравейте, отварям темата, защото продължавам да ръчкам същия правец.
Реших да отворя и клавиатурата. Върху цокъла, където се включва лентовият кабел имаше доста корозия, която изчистих. Предполагам е окъсявало. Отделно видях, че схемата CM650 беше сложена наобратно, а не както е маркировката на самата платка. Сложих я правилно.
След тези манипулации, компютърът вече изпиуква, когато го включа, но дотам. На монитора се появяват неясни вертикални черти. Флопи не зарежда.
(Връзка към прикаченият файл)
Четох доста вкл. и техническото ръководство и затова реших да си взема един евтин логически анализатор да видя честотите, които се генерират. Нямам осцилоскоп. Закачих се директно за кварца, но вместо 14Mhz, виждам да излизат 12МHz. Пробвх да се закача и за 74F109. На първи пин влизат 12Mhz, на 2ри и 3ти са двете намалени честоти, по пак не са такива каквито трябва да са (забравих да си ги запиша колко точно ги измерих).
Реших пак да измеря тока при включен компютър на тестовите падове до самия куплунг на дъното. 5те волта излизат 4.96-4.97V, което сигурно е нормално при включен компютър. Другите са в норма (сравних с линкваната по-рано тема относно захранването).
Според вас дали кварца е заминал?
Само да кажа че СМ650 в клавиатурата седи обратно на другите, така че си е бил наред. По-скоро сега може да се е скапал.
-
Имаш работещ Правец 8М, защо не видиш тази джаджа каква честота ти показва на него?
Да, много добра идея. Ще го направя.
Само да кажа че СМ650 в клавиатурата седи обратно на другите, така че си е бил наред. По-скоро сега може да се е скапал.
:o :o :-[ Ебаси, надявам се не е. Но защо е се слага наобратно при положение, че при маркировката пин 1 трябва да е в ляво? Пин 1 на другият чип също е в ляво. Надписа CM630 върху платката също е от ляво на дясно.
Пробвах нещо друго, за да изключа проблем в клавиатурата. Както е посочено в тази тема https://www.sandacite.com/forum/index.php?topic=17308.0 (https://www.sandacite.com/forum/index.php?topic=17308.0), изключих лентовия кабел на клавиатурата от дъното и сложих 330Ohm резистор на посочените крачета на джойстик сокета. При стартиране компютърът отново издава звук и общо взето се получава същото, кактто при включена клавиатура (с обърнат или не cm650). Така, че проблемът очевидно май не е в клавиатурата.
-
Ето снимка от работеща клавиатура.
Link (https://postimg.cc/t7rGB3tT)
-
Да, много добра идея. Ще го направя.
...
Също не го мери на самия кварц, защото му нарушаваш работата като закачиш сондата. Закачи се на пин 36 на който и да е слот (7М сигнала). Там честотата би трябвало да е точно ½ от честотата на кварца и би трябвало да имаш хубава 5-волтова квадратна вълна:
-
Реших да отворя и клавиатурата. Върху цокъла, където се включва лентовият кабел имаше доста корозия, която изчистих. Предполагам е окъсявало. Отделно видях, че схемата CM650 беше сложена наобратно, а не както е маркировката на самата платка. Сложих я правилно.
След тези манипулации, компютърът вече изпиуква....
След като компютъра "изпиуква" е възможно да работи, просто да не се изобразяват символи на екрана. Проверете последователно с осцилограф има ли сигнали на изходите Q0...Q7 на D20, QH на D17, Pin4 на D6. При мен имаше подобен проблем на Правец82 когато знаковия генератор беше повреден /в случая D20/.
За сигурност че машината работи може да направите тест:
Пишете някаква глупост "askdjhfadshalds" от клавиатурата и натискате Enter при което трябва да чуете изпиукване.
Лошото е че не е сигурно дали вашата клавиатура вече работи, след като сте обръщали СМ630 :(
-
След като компютъра "изпиуква" е възможно да работи, просто да не се изобразяват символи на екрана. Проверете последователно с осцилограф има ли сигнали на изходите Q0...Q7 на D20, QH на D17, Pin4 на D6. При мен имаше подобен проблем на Правец82 когато знаковия генератор беше повреден /в случая D20/.
За сигурност че машината работи може да направите тест:
Пишете някаква глупост "askdjhfadshalds" от клавиатурата и натискате Enter при което трябва да чуете изпиукване.
Лошото е че не е сигурно дали вашата клавиатура вече работи, след като сте обръщали СМ630 :(
Много благодаря за съвета! :good: Наистина, когато натисна безразборно клавиши и и след това натисна "Return" се чува изпиукване, като за грешка. Това е добра новина, защото явно не съм повредил СМ630 при обръщането.
Тогава наистина може проблема да е в знаковия генератор (СМ7864P) на d20?
Някой дали има излишен СМ7864P да ми продаде?
-
Сега се сетих, ако взема от 8М знаковия генератор мога ли да го сложа поне за проба в 8ц?
Съвместими ли са?
@CVT закачих за пин 36, но явно при мен е проблема, защото ми изкарва 8Mhz. Логическият ми анализатор или не става за такива сигнали или аз не знам как да го настроя да мери правилно.
[attach=1]
-
Съвместими ли са?
Краткия отговор е не.
Но може да сложите за тест ЗГ от 8М.
Ако проблема е в СМ7864P при смяна ЗГ на екрана вероятно ще получите някаква "боза" от символи /точки/.
Понеже имате логичесли анализатор, проверете наличие на сигнали на местата където съм описал, това ще подскаже къде е проблема.
-
Но може да сложите за тест ЗГ от 8М.
Ако проблема е в СМ7864P при смяна ЗГ на екрана вероятно ще получите някаква "боза" от символи /точки/.
Извинявам се не разбрах, коя схема е "3Г" в 8м?
-
Това е ПРОМ-а който стои от ляво на куплунга на клавиатурата.
-
Сложих за проба схемата от 8М. Резултатът е в прикаченото видео.
Забелязвам следните неща:
1. Когато включих компютъра с новата схема за първи път, излязоха малките правоъгълници, по едно за всеки знак на екрана, после веднага се появиха отно чертите, които се появяват с оригиналния знаков генератор
2. На второто включване излизат въпросните правоъгълници за по дълго, но после пак стават чертите като от оригиналния знаков генератор
3. На третото включване вече правоъгълниците остават завинаги. тук се загледах по-внимателни и разпознавам редовете където би трябвало да има текст. При натискане на "Ретърн" се разпознава преминаването на нов ред, защото остава следа от размазани знаци.
Всичко това се вижда в компилацията от трите включвания във прикаченото видео. Първоначалната нестабилност (връщане към чертите), но при "загряване" да показва стабилно знаците от 8М схемата, говори за нещо.
https://youtu.be/XjTp6FMB8O4 (https://youtu.be/XjTp6FMB8O4)
-
От това клипче изобщо не е ясно какво правиш. Нито има звук за да се разбере кога включваш и изключваш компютъра, нито е фокусирано, нито телефона ти е синхронизиран със монитора. Виждам от другото клипче в канала ти че телефона ти може всичко това:
-
На фон вървяха виковете на децата, затова изключих звука :) Относно другото видео, снимал съм същият телефон и същият монитор -не помня да съм сменял някакви настройки. Ще пробвам утре да направя нов клип със звук и да не мига.
-
Една от причините телефона да не може да се синхронизира с монитора е кадровата честота на видео сигнала по някаква причина да е по-ниска или по-видока от 50 Hz. Иначе тези монитори нямат никакъв проблем с кадрова честота от 40 до 60 Hz че и отгоре.
-
Здравейте отново. Сдобих се с един евтин осцилоскоп и направих измерванията, които -JonnS- препоръча.
Общо взето картинката е следната. На пин 36 на слотовете има стабилен clock 7.158Mhz
[attach=1]
На QH на D17 , Q0-Q7 на D20 показват това:
[attach=2]
А на входа на резистора r2:
[attach=3]
На А пиновете на Д20 има активност.
-
На А пиновете на Д20 има активност
Ако правилно разбирам има активност на адресните входове /A0..A12/ на знакогенератора D20,
Q0-Q7 на D20 показват това:
а на изходите /Q0-Q7/ няма активност /постоянно ниско ниво/?
Проверете за активност на pin 22 /OE/ на D20, в момента в който сигнала е в ниско ниво би следвало и на Q0-Q7 на D20 да има активност.
В случай че на "ОЕ" има активност а на Q0-Q7 няма, както сте показали по-горе, проблема е в D20 и трябва да се замени.
-
-JonnS-, много благодаря за подсказката! Проверих пак ОЕ пина на D20 и се оказа, че има сигнал там, но на другите беше ниско ниво. Извадих схемата и се загелдах в цокъла - видях че 2-3 крачета като че ли бяха леко хлътнали. С една игла ги поизправих, напръсках целия цокъл с контактен спрей (видяха ми се малко посинели отвътре) и компютъра показа картина :drinks: :drinks:
Нестабилна е, защото всеки път като изкарам и вкарам схемата и има различен дефект в символите. Мисля да сменя целия цокъл и подозирам, че всичко ще си дойде на мястото.
Ще пусна после снимки. Не мога да повярвам, че стигнах до тук :D Много благодаря на всички за помощта!
ПС: Не знам защо снимките са наопаки, но се вижда резултата.
[attach=1][attach=2][attach=3]
-
Не слагай пак цангов, защото по-дългите метрични чипове и инчовите цангови цокли не се обичат. Сложи такъв: https://store.comet.bg/Catalogue/Product/6659/
-
Благодаря за съвета, ще взема тия дни, какъвто препоръчваш и ще видим как ще се държи компютъра.
-
Смених цокъла с този, който ми препоръча и воала :) Играта е пусната от Продос ром карта. Има някакъв проблем с бутването от флопи, обаче. За D1 закачих ФлопиЕму, но с PR#6, вместо да пусне от флопито, ми влиза в режим 80 колони, все едно съм написал PR#3 и не буутва.
Флопи интерфейса сякаш работи. Сложих в слот 7 SoftSP картата на The Hungry, а ФлопиЕму-то сложих в режим Смартпорт, за да мога да пусна TotalReplay. При PR#7 почва да зарежда от флопи интерфейса но е нестабилно. Един път стига до картинката на ТоталРеплей и забива, друг път изобщо не стига до нея. На крана на флопиЕму-то се изписва някаква checksum грешка в хексове.
Някакви идеи какво може да причинява горните симптоми?
[attach=1][attach=2][attach=3]
-
Сложи ProDOS картата в слот 5, а SoftSP картата в слот 4. По този начин компютъра би трябвало да се ботне от слот 5. След като се зареди Bitsy Bye, натисни "4" и би трябвало да видиш файловете на Total Replay. Стартирай LAUNCHER.SYSTEM и виж какво ще стане.
-
Направих както каза, но резултатът е горе-долу същият. Понякога се вижда файловата система, понякога не:
[attach=1][attach=2]
Когато се вижда и пусна Лончъра, понякога излиза чист начален екран (работещ), понякога с артефакти (забил)
[attach=3][attach=4]
Само веднъж успях да пусна една игра. А на екрана на флопи ему-то понякога излиза това:
[attach=5][attach=6]
-
Знам че имаш и работещ Правец 8М. Има ли някакви проблеми със същата комбинация при него? Ако няма, най-вероятно този 8C има проблем с паметта или някой друг чип не прави добър контакт. Виж дали ще успееш да пуснеш тази програма: http://www.ivanhogan.com/kfest/MemUtil/
-
Да, на 8М-а няма никакви грижи, всичко си работи без проблем там. И аз си мислех дали няма някой рам чип заминал. Ще тествам с тази програма.
-
Успях да пусна програмата с флопи контролера на 8М-а на слот 5.
Дава ми, че има проблемен бит в основната памет, до 48к. Имаш ли прадстава по адреса, кой от чиповете може да е?
[attach=1]
-
До колкото разбрах адресите започват от D62 и вървят нагоре, като всеки чип е по 8К. Така че 0x9AF2 = 39666, което означава че проблема е в петия чип (D52).
-
Колегата -JonnS- (https://www.sandacite.com/forum/index.php?action=profile;u=2114) преди малко ми се обади да обясни точно как са разположени чиповете и според него проблема е или втория чип (D60) или седмия (D47) в зависимост дали това -6------ започва от най-високия бит или най-ниския. Това е така, защото организацията на тези чипове е 64К по 1 бит. Не съм 100% сигурен, но мисля че е прав.
-
Аз изгледах цялото видео на човека, който е направил програмката.
Там той обясни че в това най-отдолу:
С: -6------
цифрата всъщност е номера на чипа, като броенето започва от 0. Значи май логично да е 7-мия.Не го споменах защото си мислех че разположението на паметите сравнение с Apple 2 може да е по-различно.
В момента имам ТМС4164-15NL и MN4164P-15А, мога ли някой от тези да ползвам за заместител? Също четох някъде (не знам дали е вярно), че за проба ако сложа отгоре здравата памет върху дефектната, може да тръгне така. Естествено ако стане, сменям на цокъл после.
-
Стават и двете. Пиги-бакинга обаче крие други рискове и не е за предпочитане.
-
Благодаря. Ще видя как да го направя и пак ще пиша. Надявам се да е последният проблем :)
-
Последен пост в тази тема :D
След съветите на CVT, замених проблемният чип памет и програмата минава без грешки. Въпреки това обаче, проблемът с флопито остана. Изчетох цялото ръководство на правец 8C и на стр. 22 и стр. 23 видях, че подпрограмата за интерфейса на флопито се чете от схема D38. Разгледах по подробно платката и видях 3 студени спойки на сокета ... ОТНОВО. Смених го и флопи интерфейса тръгна. Общо взето поуката от целият този проект е, че на този компютър всичките проблеми са в старите сокети.
Останаха проблема с изгорялото захранване https://www.sandacite.com/forum/index.php?topic=17777.0 (https://www.sandacite.com/forum/index.php?topic=17777.0) (взех на заем работещо да довърша диагностиката само). Ако някой има схема, моля да пусне отговор в другата тема.
-
Виж тази тема в Applefritter относно какво импулсно захранване можеш да пъхнеш в тази кутия, ако не държиш толкова на автентичността: цък! (https://www-applefritter-com.translate.goog/content/12v-power-supply-conversion-using-mean-well-rpt-60b?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp)
Има ги в Алито, излиза около 50 лв. с доставката: https://www.aliexpress.com/item/1005005329767339.html
-
https://bazar.bg/obiava-35023498/kompyutaren-zahranvasht-blok-antika-za-pravets-8-za-vazstanoviavashti-kompyutri
Изпрати съобщение Цена: 50 лв Обявената цена при лично предаване и не подлежи на договаряне моля не ми звънете на мобилния телефон 0885 029 087
80colcard, не мога да ви разбера искате помощ, а дори не сте качили добри, хубави и качествени макро снимки на платката от двете и страни - отгоре и отдолу. Е как да стане, освен да си купя тоя блок 50лв. за да го разкостя и да ви пратя в темата схемата. Достатъчно трудно е да се прави схема по снимка от платка само, много по-лесно е като платката ти е под ръка. А то докато правиш схемата и се намира кои елементи са изгорели нали всичко се мери и проверява вади слага и по няколко пъти ако се налага за да направиш схемата, а после сигурно ще искате и напреженията в контролни точки при работеща схема да се означат на схемата, за да може да се измерят с мултицет при проверка, ремонт.
-
https://bazar.bg/obiava-35023498/kompyutaren-zahranvasht-blok-antika-za-pravets-8-za-vazstanoviavashti-kompyutri
Изпрати съобщение Цена: 50 лв Обявената цена при лично предаване и не подлежи на договаряне моля не ми звънете на мобилния телефон 0885 029 087
80colcard, не мога да ви разбера искате помощ, а дори не сте качили добри, хубави и качествени макро снимки на платката от двете и страни - отгоре и отдолу. Е как да стане, освен да си купя тоя блок 50лв. за да го разкостя и да ви пратя в темата схемата. Достатъчно трудно е да се прави схема по снимка от платка само, много по-лесно е като платката ти е под ръка. А то докато правиш схемата и се намира кои елементи са изгорели нали всичко се мери и проверява вади слага и по няколко пъти ако се налага за да направиш схемата, а после сигурно ще искате и напреженията в контролни точки при работеща схема да се означат на схемата, за да може да се измерят с мултицет при проверка, ремонт.
Не искам някой специално да ми вади схемата, просто питам дали някой я има вече. При положение, че Правец компютрите имат подробни схеми и ръководства, предположих, че и захранващият блок би имал така схема. Предвид, че техниката е стара, някой може да е запазил и сканирал тази схема.
Ще последвам съвета на CVT, по-добре 50 лв за ново, отколкото същата сума за старо и в неизвестно състояние, захранване.